.
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 00:00
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    127
0

Как продиагностировать и заменить датчик детонации в автомобиле

На сегодняшний день выпускаются довольно большое количество автомобилей, двигатель которых управляется с помощью специального электронного оборудования. В конструкцию такого оборудования очень часто входит один датчик, который называется детонационным. Этот вид датчиков относится к числу электрических элементов особой важности. Именно его нормальная работа позволяет двигателю работать в достаточно экономичном режиме, при этом вырабатывать довольно высокий уровень мощности.

Я уверен, что на сегодняшний день не многие автолюбители действительно понимают, о чём идёт речь. По этой причине я предлагаю рассмотреть принцип работы этого элемента на примере автомобиля ВАЗ 2110. Известно, что на таких моделях отечественных автомобилей детонационный датчик может иметь два вида, при этом не имеет большого значения, является ли двигатель карбюраторным или относится к числу инжекторных. В первом случае датчик напоминает по внешнему виду обычную таблетку, и является широкополосным. Во втором случае датчик напоминаете по внешнему виду бочоночек, и является резонансным. Стоит отметить, что оба этих вида датчиков нельзя считать взаимозаменяемыми.

Итак, это устройство предназначено для сохранения определённой степени детонации. Именно эта степень определяет количество сгораемого топлива, которое попадает в камеру горения.
Давайте рассмотрим основные причины возникновения детонации:
Характеристика топлива, которая называется октановым числом;
Уникальность внутреннего строения двигателя. Самое большое значение имеет вид камеры сгорания топлива, внутреннее давление, тип расположения зажигательных свечей;

Условия эксплуатации. Самое большое значение имеет показатель нагрузки на мотор, состав топлива, попадающего внутрь камеры сгорания и многое другое.
Известно, что чаще всего датчик детонации располагается на блоке цилиндров двигателя. Чтобы хорошо понять принцип работы этого элемента, необходимо знать как происходит пьезоэффект. Возникает процесс детонации, который, конечно, порождает вибрацию. Это всё приводит к тому, что пьезоэлемент (вернее его пластина) начинает подвергаться сжатию. Из-за этого на самой пластине начинает появляться заряд, который находится на обеих её сторонах. Блок управления двигателем опирается на существующие импульсы. Это приводит к тому, что блок управления начинает подбирать угол опережения зажигания.
Впоследствии происходит полное сгорание всей поступающей в камеру сгорания смести. Вдобавок к этому, система получает способность адаптироваться к работе с бензином, октановое число которого, может быть разным.
Теперь, когда мы понимаем общий принцип работы этого датчика и его назначение, давайте разберём основные признаки, которые будут свидетельствовать о его поломке:
Если динамическая способность вашего автомобиля потеряла прежний вид;
Если ваш двигатель начинает троить при работе на холостом ходу;
Если при заведении движка или при разгоне автомобиля в салоне на панели прибора загорается сигнальная лампа под названием «CHECK».

Если вы подозреваете, что этот датчик блока управления работой двигателя пришёл в негодное состояние для дальнейшего эксплуатирования, то вы можете не торопиться обращаться за помощью в специальный салон технического обслуживания. Всё дело в том, что диагностика этого элемента не считается крайне сложной, что делает возможным её проведение самостоятельно.
Давайте обозначим перечень тех инструментов, который обязательно понадобится для осуществления диагностического процесса:
Вольтметр, а лучше всего мультиметр;
Ключ с размером 22 (возможно потребуется размер 13), который имеет торцовый вид;
Отвёртка.
Теперь, когда мы подготовили всё необходимое для осуществления диагностического процесса, мы можем приступить к работе:
Производим съём устройства, которое принадлежит блоку двигателя;
Запускаем тот прибор, который был приготовлен для выполнения измерительных действий;
Далее производим подключение электродов к имеющимся выходам на детонационном датчике. После этого нам понадобится постучать по корпусу элемента с помощью отвёртки;
Если после механического воздействия на экране устройства будут замечены изменения, то датчик находится в рабочем состоянии. Всё дело в том, что датчик запрограммирован реагировать на частоту удара;

В противном случае датчик признаётся неисправным и выбрасывается. На его место следует поместить новый датчик.Известно, что после произведения процесса тестирования водителю может понадобиться заменить испорченный датчик. В случае признания датчика неисправным не стоит терять время, нужно действовать.
Любое промедление может привести к плачевным последствиям. При этом сам датчик не относится к числу дорогостоящих запчастей. При этом замена датчика не относится к числу сложновыполнимых процессов.
Давайте определим правильную последовательность для осуществления замены:
Перед тем, как мы приступим к работе, мы должны дождаться того момента, когда двигатель полностью остынет (если недавно он был заведён). Это необходимо для того чтобы избежать опасности получения ожога, ведь работа будет проводится с теми запчастями, которые при работе двигателя в буквальном смысле накаляются;

Далее нам понадобится полностью обесточить автомобиль. Для этого нам всего лишь понадобится снять клемму со знаком минуса. После этого производим отключение всех проводов, которые подходят непосредственно к самому датчику блока управления двигателем. Стоит отметить, что отсоединение не должно создать определённых сложностей, ведь крепежи специального вида относятся к типу защёлок;
Вооружившись обычным ключом нужного размера, откручиваем гайку, осуществляющую функцию крепления;
Далее производим демонтаж датчика, который располагается на специальной шпильке;
После производим установку на место неисправного элемента новый датчик;
Теперь дело остаётся за малым. Нам необходимо произвести сборку всех механизмов, используя для этого приведённую выше последовательность действий в обратном порядке.


Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    18-11-2018, 18:02
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    99
0

Как проверить ремень генератора

Всем здравствуйте! На сегодняшний день немало автолюбителей, в частности владельцев моделей автопроизводства, которые сталкивались во время езды с пронзительным свистом из-под капота. Естественно, такой неожиданный сюрприз является крайне неприятным не только для владельца автомобиля, но и окружающих людей.

Большое количество водителей, сталкивающихся с такой проблемой, начинают бояться, что их автомобиль приобрёл серьёзную неполадку. Из-за этого они незамедлительно обращаются в специальные станции технического обслуживания и ремонта. При этом не многие знают, что такая, серьёзная, на первый взгляд, проблема может быть легко разрешима практически в домашних условиях. Практика показывает, что зачастую такой звук издаётся именно ремнём генератора.

Давайте разберёмся, по каким причинам появляется подобная неисправность. Чтобы лучше понять причину неисправности нам нужно разобраться в функциональном назначении этого элемента автомобиля. В качестве примера возьмём отечественный автомобиль Лада Калина. Этот немаловажный узел отвечает за стабильность и качество работы системы охлаждения и генератора. Как нам уже известно, такие автомобильные узлы не являются вечными и время от времени требуют совершения замены. Вдобавок к этому хотелось бы добавить, что ремень генератора испытывает достаточно серьёзную нагрузку при эксплуатации. По этой причине опытные водители предпочитают всегда иметь под рукой запасной ремень, так как такие ремни могут рваться совсем в неподходящий момент. Известно, что подавляющее количество возникающих проблем с ремнём генератора появляются именно у автомобилей, имеющих достаточно большой пробег. При этом в качестве исключения можно привести автомобиль Лада Приора. Практика показывает, что именно эта модель, пробыв сравнительно не долгое время в эксплуатации, начинает ломаться, а именно из строя выходит ремень генератора. Но таких исключений можно лишь по пальцам сосчитать.

Теперь нам будет очень полезно узнать некоторые факторы, которые, как правило, способствуют возникновению подобных проблем с ремнём генератора:

Если на верхнюю часть покрытия ремня каким-то образом попала малое количество топлива или моторного масла. Из-за этого при работе может быть слышен характерный свист. В таком случае проблема пройдёт сама собой;
Если поверхность ремня износилась или некоторые зубья откололись;
Если при длительных переездах ремень получал достаточно высокую нагрузку, что привело к его ослаблению. В таком случае его просто необходимо подтянуть, используя специальный инструмент;
Если во время работы один или несколько шкивов сместились со своего места. В таком случае необходимо произвести специальные действия по регулировки шкивов. Ведь, так называемая, линия раскрутки исказилась;
Если ремню свойственна превышенная жёсткость верхнего покрытия. Это может произойти в зимнее время года, когда температура становится достаточно низкой. В таком случае, когда автомобиль разогреется, писк должен пропадать.
Итак, мы остановимся на этих пяти факторах. При этом стоит уточнить, что подобных факторов существует на много больше. Бывают даже такие случаи, когда в появлении характерного свиста не виноват ремень генератора, а, например, сам генератор (точнее будет сказать система его подшипников). Так как подобных факторов существует бесконечное множество, то в любом случае при возникновении этого свиста водителю необходимо произвести комплексный осмотр или диагностику, в процессе которой будут выявлены повреждённые элементы. Впоследствии некоторые из них будут ремонтироваться, а другие нужно просто заменить.
Но далеко не всегда стоит сразу бежать в специальный сервисный центр. Порой причина неисправности является очевидной. Для этого просто произведите визуальный осмотр ремня. Итак, сейчас мы разберём последовательность действий для совершения замены ремня генератора:

Если вы произвели визуальный осмотр ремня генератора и выявили дефекты, то сразу стоит задуматься о месте проведения ремонта. Известно, что для замены вам понадобится не только инструмент, но и специальный подъёмник или ремонтная яма. Если вы понимаете, что воспользоваться подъёмником или ямой нет возможности, то произвести замену можно и так. Но при этом процесс, конечно, осложнится;
Сначала мы обесточиваем весь автомобиль. Для этого нам понадобится залезть под капот автомобиля и отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
Теперь приступаем непосредственно к демонтажным действиям. Для начала необходимо найти и ослабить все имеющиеся гайки, которые осуществляют функцию крепежа (генератора). Стоит уточнить, что эти гайки ослабляются, как с нижней части, так и с верхней части генератора;

Теперь можно приступить к демонтажу болта, который называется регулировочным. После этого с помощью небольшого усилия мы смещаем сам генератор по направлению к блоку двигателя;
Далее нам остаётся только аккуратно отсоединить ремень из всей системы, ведь больше препятствий для этого нет;
На этом демонтажные действия по съёму ремня генератора подошли к концу. Теперь нам нужно установить новый ремень на положенное место. Процесс сборки всей конструкции не отличается особой сложностью. По этой причине мы просто будем выполнять действия обратной последовательности процесса, который приведён выше.
После того, как новый ремень был установлен на место, наша работа ещё не заканчивается. Заменить ремень это ещё только половина дела, теперь нам нужно произвести действия по его натяжению и регулировки. Итак, в процессе регулирования ремня мы будем ослаблять, и затягивать крепёжные гайки, а также болт.

Стоит отметить, что в конечном итоге получаемая натяжка должна соответствовать 8 – 10 кгс. При этом регулировка ремня производится перед тем, как устанавливается генератор и подключается минусовая клемма к аккумуляторной батарее. Итак, теперь мы понимаем, что замена ремня генератора не является чем-то трудным. По этой причине при возникновении подобной проблемы не всегда стоит обращаться в сервисный центр.

Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    15-11-2018, 22:00
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    112
2

Что делать если украли номера на автомобиле



Кража номерного знака на автомобиле – дело, к сожалению частое для автовладельцев, но быстро решаемое. Что всё-таки необходимо предпринимать, если же наступил момент кражи?
Большинство людей сразу обращаются в государственные органы автоинспекции для переоформления документов, а также получение новых автомобильных знаков. Существуют и специальные фирмы, где официально позволено восстановить номерной знак.
Такие номера делаются в течение пяти минут по ГОСТ требованию с наличием защитных голограмм и заводских клейм. Они предназначенные для официального установления на автомобиль вместо украденных номеров.

В случае кражи одного номера и для его восстановления нужно действовать по такому принципу:
1. Приехать на фирму с наличием документов – копия тех паспорта на автомобиль, копия паспорта и водительское удостоверение;
2. Подождать новые номера – длительность пятиминутная;
В случае срочности можно забрать номера сразу или заказать доставку на дом (в любой город в пределах страны). При краже одного знака не обязательно обращаться в полицию для его восстановления. Это зависит от желания автовладельца, если он не хочет отомстить вредителю.

Что нужно предпринимать при краже двух номерных знаков? Действия:
1. Обратиться в службы правопорядка;
2. Предоставить копии таких документов – паспорт, автомобильный тех паспорт и водительское удостоверение;
3. В межрайонном регистрационно — экзаменационном отделении получить «Заключение специалиста по обследованию автомобиля» (выдаётся через 15 минут);
Если кража номеров случилась на территории другой страны, необходимо обратиться в полицию по месту случая и получить «Отказ о возбуждении уголовного дела» (готовность документа происходит в течение 10 рабочих дней в самом отделении), а номера делаются за пять минут.
Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    15-11-2018, 21:30
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    103
1

Как выбрать автомобильное детское кресло? 5 видов кресел


Кресло безопасности для маленького ребёнка на сегодняшний день стало неотъемлемым атрибутом каждой семейной машины. Встречаются случаи, когда в машине присутствует даже не одно детское кресло. Практика показывает, что этот атрибут автомобиля является крайне важным для сохранения здоровья и жизни маленьких детей во время поездок.

Помимо этой причины, известно, что государство обязала водителя при перевозке в своей машине маленьких детей, не только пристёгивать их, но и усаживать в специальные детские кресла. В таком случае, такой атрибут автомобиля обрёл большую популярность и широкое использование среди населения. Это повлекло за собой количественное увеличение производства детских кресел. Таким образом, перед многочисленным покупателем предстаёт довольно широкий ассортимент этого товара на прилавках соответствующих магазинов.

Тогда встаёт совершенно нормальный вопрос: «Как выбрать наилучший вариант автомобильного детского кресла для своего ребёнка?»
Отвечая на этот вопрос, нам необходимо будет классифицировать данный товар. Понимая, какие виды кресел были предназначены для достижения определённых целей, мы сможем сделать наилучший выбор.
Итак, разделим весь предлагаемый ассортимент на группы, каждая из которых различается определённым назначением:

Ноль.

В этой группе находится вид кресел, который предназначается для перевозки только что рождённых детей (весом до 10 килограммов). Практически такое кресло нельзя назвать сиденьем, так как детей такого возраста, исходя из целей сохранения здоровья, следует перевозить лёжа, а не сидя. Но стоит отметить, что если ваш ребёнок уже может сидеть, то стоит отказаться от приобретения товара этой группы. Это связано с тем, что безопасность ребёнка в таком сиденье практически никакая;

Ноль плюс.

Это кресло предназначается для деток, вес которых не превышает 13 килограмм. Этот экземпляр имеет специальные ремни безопасности и подлокотники для удобства. Стоит отметить, что перевозить ребёнка в этом кресле можно не только в положении сидя, но и в положении полулёжа. В последнем случае кресло разворачивается спиной к водителю. В таком случае вы можете перевозить в таком кресле даже недавно рождённых детей, если нет врачебного указания на запрет садиться;

Один.

В таких креслах перевозятся дети, вес которых больше 9 килограмм, но меньше 18 килограмм (включительно). Оно устанавливается лицом к водителю. Защита детей осуществляется несколькими способами. В первом способе родители просто пристёгивают ребёнка с помощью интегрированных в кресло ремней. Во втором случае родители используют дополнительные предметы защиты (специальный столик);

Два.

Такое кресло предназначено для перевозки детей немного постарше. Вес перевозимого ребёнка должен соответствовать следующим границам. Он не должен превышать 25 килограмм, но при этом не должен быть меньше, чем 15 килограмм. При этом стоит уточнить, что в таких креслах не предусматривается интеграция собственного комплекта ремней безопасности. Производители рассчитывали на то, что ребёнок, обладающий таким весом, должен быть пристёгнут теми ремнями безопасности, которые уже есть в машине;

Три.

Кресла этой группы предназначаются для перевозки детей, вес которых не превышает 36 килограмм, но при этом не является ниже 22 килограмм. Так как ребёнок уже близок к возрасту, когда он сможет ездить в автомобиле без специального авто кресла, то показатели безопасности были немного снижены.
Итак, мы поделили весь существующий ассортимент авто кресел на приведённые выше группы. Только следует упомянуть ещё об одном виде кресел, который не вошёл ни в одну из перечисленных групп. Так называемые — трансформеры, которые не имеют строгих ограничений по возрасту и весу. Одно такое кресло практически способно служить вашему ребёнку в качестве средства, для достижения безопасности при поездках на автомобиле от самого маленького возраста до того времени, когда ему будет разрешено ездить без дополнительного атрибута безопасности.

Теперь мы точно ничего не упустили. Я думаю, что пора перейти к изучению тех аспектов, которые помогут нам сделать наилучший выбор авто кресла для своего ребёнка.

Существует достаточно людей, которые советуют при покупке авто кресла для своего ребёнка предварительно опробовать его в деле. Конечно, вы не сможете его протестировать, но попробовать установить его в свою машину и усадить в него вашего малыша у вас всё же получится. Не игнорируйте этот совет, так как ощущение комфорта для малыша в таком приспособлении принято считать важным аспектом;
Обратите внимание на наличие или отсутствие специальной маркировки на кресле (пример – ECE R44/04). Эта маркировка свидетельствует о том, что покупаемое кресло соответствует всем имеющимся международным стандартам качества и безопасности;

Не забывайте про существующее ограничение по весу для перевозимого ребёнка. Не пренебрегайте этой информацией. Так как нарушение этой рекомендации может привести к тому, что кресло для вашего ребёнка перестанет быть действительно безопасным;

Если в покупаемом кресле существуют интегрированные ремни безопасности, то стоит уделить некоторое внимание их надёжности и безопасности. Например, матерчатая поверхность возле пряжки, фиксирующая ремни возле промежности, должна быть не только строго определённой ширины, но и упругости. Именно сюда приходится большая часть нагрузки и давления, если вдруг возникает аварийное столкновение;

Покупая авто кресло для своего малыша в возрасте 3 лет, необходимо убедится, что интегрированные ремни являются 5 ленточными или вида Y. Такой вид расположения ремней безопасности обеспечивает максимально эффективную защиту, предупреждая серьёзные травмы при возможном столкновении;

Обязательно изучите способ крепления авто кресла к сидению автомобиля. Наилучшее крепление считается то, которое было выполнено в виде платформы. Вы должны хорошо разобраться в способе крепежа, так как бывает случаи, когда родители неправильно пристёгивали кресло и ребёнок получал травму.

Вот мы с вами и рассмотрели вопрос о том, как выбрать автомобильное детское кресло? Надеюсь, вы получили ответ на свой вопрос, и определитесь с выбором сиденья для вашего малыша или малышки. Ведь безопасность детей, для любых родителей стоит на первом месте. Будьте аккуратны при езде со своим ребенком! До новых встреч в новых статьях!!!


Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    15-11-2018, 21:29
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    50
0

Как выбрать автомобильное детское кресло? 5 видов кресел


Кресло безопасности для маленького ребёнка на сегодняшний день стало неотъемлемым атрибутом каждой семейной машины. Встречаются случаи, когда в машине присутствует даже не одно детское кресло. Практика показывает, что этот атрибут автомобиля является крайне важным для сохранения здоровья и жизни маленьких детей во время поездок.

Помимо этой причины, известно, что государство обязала водителя при перевозке в своей машине маленьких детей, не только пристёгивать их, но и усаживать в специальные детские кресла. В таком случае, такой атрибут автомобиля обрёл большую популярность и широкое использование среди населения. Это повлекло за собой количественное увеличение производства детских кресел. Таким образом, перед многочисленным покупателем предстаёт довольно широкий ассортимент этого товара на прилавках соответствующих магазинов.

Тогда встаёт совершенно нормальный вопрос: «Как выбрать наилучший вариант автомобильного детского кресла для своего ребёнка?»
Отвечая на этот вопрос, нам необходимо будет классифицировать данный товар. Понимая, какие виды кресел были предназначены для достижения определённых целей, мы сможем сделать наилучший выбор.
Итак, разделим весь предлагаемый ассортимент на группы, каждая из которых различается определённым назначением:

Ноль.

В этой группе находится вид кресел, который предназначается для перевозки только что рождённых детей (весом до 10 килограммов). Практически такое кресло нельзя назвать сиденьем, так как детей такого возраста, исходя из целей сохранения здоровья, следует перевозить лёжа, а не сидя. Но стоит отметить, что если ваш ребёнок уже может сидеть, то стоит отказаться от приобретения товара этой группы. Это связано с тем, что безопасность ребёнка в таком сиденье практически никакая;

Ноль плюс.

Это кресло предназначается для деток, вес которых не превышает 13 килограмм. Этот экземпляр имеет специальные ремни безопасности и подлокотники для удобства. Стоит отметить, что перевозить ребёнка в этом кресле можно не только в положении сидя, но и в положении полулёжа. В последнем случае кресло разворачивается спиной к водителю. В таком случае вы можете перевозить в таком кресле даже недавно рождённых детей, если нет врачебного указания на запрет садиться;

Один.

В таких креслах перевозятся дети, вес которых больше 9 килограмм, но меньше 18 килограмм (включительно). Оно устанавливается лицом к водителю. Защита детей осуществляется несколькими способами. В первом способе родители просто пристёгивают ребёнка с помощью интегрированных в кресло ремней. Во втором случае родители используют дополнительные предметы защиты (специальный столик);

Два.

Такое кресло предназначено для перевозки детей немного постарше. Вес перевозимого ребёнка должен соответствовать следующим границам. Он не должен превышать 25 килограмм, но при этом не должен быть меньше, чем 15 килограмм. При этом стоит уточнить, что в таких креслах не предусматривается интеграция собственного комплекта ремней безопасности. Производители рассчитывали на то, что ребёнок, обладающий таким весом, должен быть пристёгнут теми ремнями безопасности, которые уже есть в машине;

Три.

Кресла этой группы предназначаются для перевозки детей, вес которых не превышает 36 килограмм, но при этом не является ниже 22 килограмм. Так как ребёнок уже близок к возрасту, когда он сможет ездить в автомобиле без специального авто кресла, то показатели безопасности были немного снижены.
Итак, мы поделили весь существующий ассортимент авто кресел на приведённые выше группы. Только следует упомянуть ещё об одном виде кресел, который не вошёл ни в одну из перечисленных групп. Так называемые — трансформеры, которые не имеют строгих ограничений по возрасту и весу. Одно такое кресло практически способно служить вашему ребёнку в качестве средства, для достижения безопасности при поездках на автомобиле от самого маленького возраста до того времени, когда ему будет разрешено ездить без дополнительного атрибута безопасности.

Теперь мы точно ничего не упустили. Я думаю, что пора перейти к изучению тех аспектов, которые помогут нам сделать наилучший выбор авто кресла для своего ребёнка.

Существует достаточно людей, которые советуют при покупке авто кресла для своего ребёнка предварительно опробовать его в деле. Конечно, вы не сможете его протестировать, но попробовать установить его в свою машину и усадить в него вашего малыша у вас всё же получится. Не игнорируйте этот совет, так как ощущение комфорта для малыша в таком приспособлении принято считать важным аспектом;
Обратите внимание на наличие или отсутствие специальной маркировки на кресле (пример – ECE R44/04). Эта маркировка свидетельствует о том, что покупаемое кресло соответствует всем имеющимся международным стандартам качества и безопасности;

Не забывайте про существующее ограничение по весу для перевозимого ребёнка. Не пренебрегайте этой информацией. Так как нарушение этой рекомендации может привести к тому, что кресло для вашего ребёнка перестанет быть действительно безопасным;

Если в покупаемом кресле существуют интегрированные ремни безопасности, то стоит уделить некоторое внимание их надёжности и безопасности. Например, матерчатая поверхность возле пряжки, фиксирующая ремни возле промежности, должна быть не только строго определённой ширины, но и упругости. Именно сюда приходится большая часть нагрузки и давления, если вдруг возникает аварийное столкновение;

Покупая авто кресло для своего малыша в возрасте 3 лет, необходимо убедится, что интегрированные ремни являются 5 ленточными или вида Y. Такой вид расположения ремней безопасности обеспечивает максимально эффективную защиту, предупреждая серьёзные травмы при возможном столкновении;

Обязательно изучите способ крепления авто кресла к сидению автомобиля. Наилучшее крепление считается то, которое было выполнено в виде платформы. Вы должны хорошо разобраться в способе крепежа, так как бывает случаи, когда родители неправильно пристёгивали кресло и ребёнок получал травму.

Вот мы с вами и рассмотрели вопрос о том, как выбрать автомобильное детское кресло? Надеюсь, вы получили ответ на свой вопрос, и определитесь с выбором сиденья для вашего малыша или малышки. Ведь безопасность детей, для любых родителей стоит на первом месте. Будьте аккуратны при езде со своим ребенком! До новых встреч в новых статьях!!!


Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    15-11-2018, 21:27
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    76
1

Причина черного выхлопа у автомобиля и как это исправить


Начнем с того, что выхлоп черного цвета свидетельствует о серьезных проблемах в двигателе и системе впрыска топлива. В автомобилях с карбюраторным двигателем иногда еще появляется так называемый сизый выхлоп, указывающий на изношенность сальников клапанов (масло пробивается сквозь них и горит одновременно с бензином). Иссиня-черный дым из выхлопной трубы сообщает нам о целом ряде возможных неисправностей.

Что влияет на цвет выхлопа?
Выхлопные газы окрашиваются в черный цвет при следующих обстоятельствах:
-слишком мало кислорода в камере сгорания;
-там же начались абразивные процессы.
Давайте подробно рассмотрим каждую из этих проблем.
В первом случае в черный цвет выхлопу придают обуглившиеся частицы топлива. Процесс питания движка состоит из нескольких этапов: бензин идет из бака в карбюратор или в инжектор (или в форсунку в дизельном двигателе). Далее, под воздействием кислорода образуется горючая смесь, она детонирует в камере сгорания и приводит в движение поршни.
При нехватке кислорода для детонации бензина (это называют переобогащенной смесью), его частички под воздействием температуры превращаются в угольные хлопья.
Коксование топлива чаще всего приводит к сбоям в работе двигателя: падает тяга, на холостом ходу работают три цилиндра вместо четырех. Это свидетельствует об абразивном износе. Важный симптом: значительное увеличение расхода бензина на фоне снижения мощности движка. Потребление горючего способно вырасти в два раза, но даже на четвертой передаче вы не сможете разогнаться до 120 километров в час. Все это означает, что скоро вам может потребоваться капитальный ремонт двигателя.
Как мы уже говорили, не сгоревшие частицы топлива окрашивают автомобильные выбросы в черный цвет. Но будет ошибкой считать, будто они улетучиваются полностью. Значительная доля угольных хлопьев оседает внутри движка, нарушая идеально гладкую поверхность поршневых гильз. В этой ситуации скоксовавшееся топливо выполняет роль абразивного материала, подтачивая стенки и сокращая срок службы двигателя. После длительного абразивного воздействия вам придется шлифовать поршневые гильзы или полностью их менять.
Еще одна проблема заключается в попадании излишков бензина в смазочную систему автомобиля. Топливо разжижает масло. Если данный процесс происходит интенсивно, вы очень скоро заметите увеличение уровня масла в картере. Смывая смазку с поршней и цилиндров, бензин создает возможности для их повреждения в процессе эксплуатации.

Избавляемся от черного дыма
Чтобы устранить неисправность, важно понять ее причины. Если у вас карбюратор, начните с воздушного фильтра. Если его замена не привела к насыщению горючей смеси кислородом, прочистите отверстие в жиклере. Следующий шаг — регулировка поплавковой камеры, которая предотвращает чрезмерную подачу бензина.
При наличии инжекторного двигателя, черный дым из выхлопной трубы может свидетельствовать о проблемах с датчиками расхода топлива. При использовании дизельного двигателя, следует проверить герметичность форсунок.
Впрочем, не стоит забывать, что в определенных ситуациях черный выхлоп из дизельного двигателя является неизбежным. Почти всегда это бывает при холодном пуске движка, который является для него серьезным испытанием. Именно поэтому в современных машинах на дизеле предусмотрена система его предварительного прогрева. Хотя, и она не спасает от черного выхлопа на начальных стадиях работы холодного движка.

Стоит ли обращаться в автосервис?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно адекватно оценить последствия самостоятельного ремонта. Насколько быстро произошла очистка выхлопа? Правильно ли работает двигатель на холостом ходу? Вернулась ли к нему нормальная мощность? Исчез ли перерасход топлива? Если хотя бы одна из этих проблем осталась, вам необходимо обратиться к профессионалам. В сервисе проедут регулировку двигателя, при необходимости заменят поршневую группу или ее элементы. В запущенном случае нужно будет скорректировать работу турбокомпрессора и топливного насоса, отрегулировать давление в форсунках инжектора. Самостоятельно эти лучше не заниматься, поэтому лучше доверить ремонт своего автомобиля опытным механикам с современным оборудованием.

Как продлить ресурс работы двигателя?
Подведем итог. Черный выхлоп плох не только тем, что он угрожает экологии и внешнему виду автомобиля. Это симптом серьезной болезни двигателя, без лечения которой мотор быстро придет в негодность. Черный выхлоп почти всегда сопровождается падением коэффициента полезного действия движка — заметным снижением мощности и повышением расхода горючего. При отсутствии своевременного ремонта, двигатель прослужит в два, а то и в три раза меньше, чем было предусмотрено производителем.
До новых встреч в новых статьях!
Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    15-11-2018, 21:26
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    74
2

Виды ремней безопасности авто. История их возникновения и развития.



Ремень безопасности – это часть пассивной системы безопасности автомашины, служащая максимальному снижению возможности травм, при возникновении какой-либо аварийной ситуации, находящимися в автомобиле людей.

Ремни подразделяются на 2 вида — по принципу срабатывания и своему типу крепления.
Принципы срабатывания ремня безопасности бывают:
-динамический (наиболее распространенный);
-срабатывающий с опережением;
-статический (в современных моделях не используется).
По типу крепления ремни бывают: двух-, трехточечными и четырехточеными и даже более. Последний тип применяется, главным образом, в спортивных автомобилях.

История возникновения ремня безопасности

Глобальное оборудование автомашин такими устройствами началось в середине двадцатого столетия. Главной предпосылкой являлось постоянное увеличение скорости движения автомашин. Возникающие аварии влекли за собой не только получение серьезных травм, но и стало вырастать количество смертельных исходов.
Первым, кто предложил оборудование автомобилей ремнями безопасности (тогда еще пятиточечных), стал француз Густав Лебе в начале прошлого столетия. Но компаниями, выпускающими автомобили, идея не понравилась. Поиск наиболее оптимальной конструкции привел к разработке не одного десятка вида устройства, которые по каким-либо причинам, не было пущено в массовое производство. Чаще всего, это было недостаточная надежность или же сложность изготовления и система креплений ремня.
В то время, ремни фиксировали людей только на уровне пояса и не могли предотвратить удары о панель автомашины, ее руля или же лобового стекла при столкновениях. Хотя, даже в настоящее время подобные конструкции используются в автопроме. Взять хотя бы ремень на переднем сидении нашей ГАЗели.
Изобретателем первого трехточечного устройства, которое удовлетворило по безопасности водителей и способу крепления, стал шведский специалист Нильс Болин. Хотя, изначально Болин занимался исключительно вопросами безопасности катапультирующих устройств в самолетах.

Устройство предложенной им конструкции было очень простым. Два ремня, по диагонали и поперек пояса, с фиксацией у бедра. Крепилось устройство также, как и в современных моделях автомобилей. Единственное отличие — ремень был статическим. У данной системы был и главный недостаток – устройство нуждалось в постоянной регулировке, что снижало удобство использования. Пристегиваясь ремнем, пассажир или водитель, должны были настроить его таким образом, чтобы оставался под лямками зазор примерно в два пальца. Если же данное правило не соблюдалось, то безопасность, находящихся в машине людей, была снова под угрозой. Если автомобиль сталкивался с чем-либо, то тело успевало получить ускорение прежде, чем ремень преграждал ей путь.

Развитие конструкции ремня

В семидесятых годах прошлого века, статические ремни были заменены на инерционные. Согласно данным статистики тех лет, количество пользующихся устройством увеличилось более чем в два раза. Количество полученных травм, смертельных исходов при столкновениях, стало существенно снижаться. Отпала необходимость постоянно регулировать ремень безопасности, инерционная катушка теперь стала делать все за вас.

Конструкция катушки, которая производилась с маятниковой или же шариковой конструкцией механизм, фиксировала ленту и не давала ей возможности дальше разматываться, что позволяло удержать тело при ударе. Также механизм катушки блокировала ремень при заносе автомобиля, резком торможении и опрокидывании его. Но, все-таки конструкция имела один существенный недостаток, который не позволил инерционным ремням стать поистине идеальным устройством, способным спасти нам жизнь и уберечь от сильных травм. Этим недостатком стало небольшое запаздывание блокировки ленты. Инженерам пришлось задуматься над разработкой системы, которая бы могла с опережением фиксировать ленту. Даже небольшое опоздание в фиксации ремня стало опасным для вашего здоровья, так как наше тело, при ударе успевало все-таки набрать хорошую скорость, прежде чем лента блокировалась.
Самой первой разработкой подобной системы являлись пиропатроны, получавшие сигналы от других систем управления автомобилем, ту же фиксировали ремни безопасности, существенно снижая расстояние между телом человека и устройством. Также в пиропатронах предусматривался ограничитель давления на грудную клетку, не позволяя тем самым ленте нанести дополнительные травмы при столкновении. Но от пиропатронов вскоре отказались, так как они были одноразовыми. При любом срабатывании, их необходимо было сразу же менять.

На смену пиропатронам пришли электрические натяжители. Они были способны многократно, при малейшей опасности, фиксировать длину ремня. Устройство, связанное с многочисленными радарами и датчиками, еще до предполагаемого столкновения, могло сразу же максимально обезопасить людей в автомобиле от возможных травм. Если датчики фиксировали опасность, то длина ленты сразу же блокировалась и человек фиксировался в кресле автомобиля.
Современные модели автомобилей, в настоящее время, стали оборудоваться и четырех- , а иногда, пятиточечными ремнями. Такими устройствами, в большинстве своем, оборудуются высокоскоростные спортивные автомобили, для безопасности автогонщиков. Ремни с пятью точками крепления применяются также в детских автомобильных креслах. Такой вид ремней надежно фиксирует ребенка, к тому же наиболее безопасным способом распределяет возникающие нагрузки на его тело.

Также в автомобилях стали применять наполняемые газом, ремни безопасности,  которые надуваются при авариях.

Стоит отметить, что устройства, которые должны обеспечивать безопасность находящихся в автомобиле людей, постоянно совершенствуются. Поэтому, садясь в машину, не стоит забывать пристегиваться, так как инженеры сделали все возможное для сохранения вашего здоровья, а от вас нужно только воспользоваться плодом их работы.
Вот мы с вами и поговорили, немного о устройстве и назначении ремня безопасности. Думаю, что  написанная мною информация вам пригодиться.

А пока хочу пожелать хорошего дня! Всем пока, пока!
Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    15-11-2018, 21:24
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    45
0

Как определить износ шин автомобиля?



Многообразие предложений в автосалонах заставляет людей не просто размышлять над выбором, но проводить сравнения и анализировать. Вместе с тем, проявлять внимание к качеству отделки и общему виду авто. За суетой во время покупки и в ходе эксплуатации, многие водители забывают об одном из самых главных элементов – о шинах, но именно они являются связующим звеном между машиной и дорогой, по которой она едет. Шины обязательно должны проходить контроль качества и не только в момент продажи, но и при каждой «переобувке» — то есть 2 раза в год, потому что от того, на сколько качественны они, зависит безопасность людей во время поездки. Особенно актуально это в зимний период, когда сцепление с дорогой наиболее важно.Кроме того, шины могут выступать в роли некоего индикатора, сигнализируя водителю, что пора бы обратить внимание на подвеску или на правила содержания автомобиля. Износ шин свидетельствует о том, как чувствует себя машина, необходим ли ей ремонт или можно и дальше радоваться полностью исправной системе.

Основные причины, приводящие к износу шин.

Без сомнения с этой проблемой сталкивался каждый водитель. Вне зависимости от фирмы, стоимости или элементарной экономии на пробеге, шины изнашиваются, причем неравномерно. Задавая себе вопрос о том, почему так происходит, водители не находят однозначного ответа. Здесь следует рассматривать, как вариант с износом от практического применения – то есть трения во время езды по дорогам, которые не всегда могут порадовать ровным покрытием, без ям и прочих изъянов, так и то, какие меры принимает сам водитель для устранения или снижения этого самого износа.Выделяют следующие причины, которые приводят к быстрому износу даже самых качественных шин, произведенных по современным технологиям:

1. Не соблюдение рекомендуемого давления;
2. Повышенная загрузка авто;
3. Явные или скрытые нарушения установленных правил и норм эксплуатации транспортного средства;
4. Не вовремя пройденный ТО;
5. Дисбаланс колес;
6. Нарушение монтажа;
7. Неисправности ходовой и/или рулевого управления.

Однако, самой главной из причин было и остается — простое старение. Пусть даже водитель будет выполнять все требования и рекомендации, не пропускать проверок и постоянно проверять давление, время сделает свое дело и резина потеряет былую крепость, что приведет к износу шин. Производители, именно поэтому не рекомендуют использовать их более установленного срока, обычно это 10 лет. Здесь не важен пробег машины, пусть даже он будет нулевой – сами шины потихоньку приходят в негодность, даже просто оставаясь в спокойном положении.

Основные виды «старения» шин.

Как водителю, так, конечно же, и специалистам известны множество причин, которые могут привести к печальным последствиям. Известны несколько видов повреждений шин, которые определяются степенью их износа:
1) Нормальный (обычный) износ – проявляет себя неординарно и его трудно привести к какому – то определенному показателю. Даже на одной машине он проявляется не одинаково для всех четырех шин. Чтобы правильно и без малейшей ошибки определить, каково же состояние резины на данный момент времени, необходимо внимательным образом осматривать все части колес на автомобиле. Причины такого, явно неравномерного повреждения, позволит выявить и безошибочно понять, простой рисунок на шинах. Важно не забывать о том, что, так называемые, управляемые колеса испытывают чаще всего значительную нагрузку, особенно в боковой части. Проявляется это в поворотах, именно по этой причине степень износа именно по бокам шин — всегда выше. Однако, на передней оси соединения колес, шинный износ будет выше на с боковых частях шины, и в середине, поскольку тут и нигде более, происходит соприкосновение колеса с дорожной поверхностью. У современного автомобиля, оборудованного передним приводом, что примечательно и очень практично, износ, как у задних, так и передних шин, происходит почти одинаково, помогая вовремя заметить проблему. В качестве рекомендации, предлагается, время от времени, просто менять шины местами;

2) Износ с одной из сторон автомобиля. Как несложно понять – это неравномерный тип износа шин, который возникает по нескольким причинам, но в большинстве случаев, в основе проблемы лежит неверно сбалансированная подвеска или неисправность, связана именно с ней. Чтобы точностью хирурга распознать причину этой неурядицы, необходимо проверить, в самую первую очередь, сход-развал. Однако, возможные и другие причины, например, отсутствие соосности. Кроме всего прочего, водитель должен помнить о том, что входить в повороты необходимо как можно плавне;

3) Двусторонний и/или центральный износ — возникает, как правило, из-за разности давления в каждой из имеющихся шин. В том случае, если оно является пониженным, пропорционально растет и площадь непосредственного контакта с любой, даже самой ровной дорогой, колес, что неминуемо приводит к недурному износу шин, в большинстве своем, по краям. В случае повышенного давления, резина изнашивается посередине, так как площадь соприкосновения маленькая;

4) Износ резиновой шины по окружности, так называемое, «пятно». Основная причина одна – явный дисбаланс. Частично, такой неприятный, без сомнения, дефект с легкостью, которой владеет исключительно знаток, устраняется обычной балансировкой. Появление пятен в нескольких местах на шине говорит о том, что причина в неисправности подвески. Именно поэтому столь важна правильная балансировка, и доверить работу по смене шин лучше специалистам. Естественно, если шина уже повреждена, то продолжать ее эксплуатацию, как минимум, не рекомендуется. Причина в том, что подобная, пусть даже самая дорогая и именитая шина от ведущего производителя, может создать аварийную ситуацию во время движения, просто лопнув в самый неподходящий момент. Опять же, появление пятна может быть спровоцировано стремлением водителя лихо входить в повороты.

5) Кроме этих видов износа, существует и еще один, именуемый пилообразным или гребенчатым. Вероятнее всего, образуется он на шинах, имеющих специализированный блочный протектор. Причиной является повреждение поверхности колеса во время контакта с дорожной поверхностью. Избежать этого негативного момента, как ни старается это сделать водитель, невозможно, уменьшить же степень его влияния вполне реально, если менять, опять же, время от времени, колеса местами.

Как определить вид повреждения покрышек без помощи мастеров.

На этот счет существует несколько проверенных временем способов. Они помогают с высокой вероятностью определить пригодность покрышек для дальнейшей эксплуатации водителем. Самый распространенный и одновременно легкий – проверить высоту протектора. Используется специальный индикатор, который помогает произвести все необходимые расчеты. Если же прибора не окажется, то пригодится и простая школьная линейка или обычная спичка – все они помогут в определении глубины протектора.

Пробег шин до износа: как определить максимальный срок эксплуатации.

Каждый производитель, особенно желающий хорошо зарекомендовать себя в выбранной сфере, указывает для выпускаемой под его логотипом продукции, определенные стандарты и сроки эксплуатации, в которые будут демонстрироваться исключительно лучшие стороны.

Так у выпущенных за пределами нашей страны шин, максимальный, без потери качества, пробег до момента начала износа — высокий, а у отечественных, соответственно, на порядок ниже.Шины, что тут удивительного, являются тем элементом, который влияет на всеобщую безопасность на трассе на время движения автомобиля. Не секрет, что, чем выше процент шинного износа, тем больше непредсказуемо и необъяснимо может стать поведение автомобиля. В особенности, это актуально в зимний период, на скользкой, мокрой дороге от дождя.

Соблюдение всех правил использования авто, а также своевременный, с чувством уважения своего авто, правильный уход за всеми составляющими, не только шинами и колесами, гарантируют, без излишней нервотрепки и денежных потерь, продлить время службы шин и колес, кроме того, надолго обеспечить уверенное сцепление с дорожным покрытием.Таким образом, особое внимание колесам, а к шинам в большей степени, позволит не только долгое время наслаждаться прекрасным качеством движения, но и не плохо сэкономить, поскольку производить замену шин на новые будет необходимо очень редко.На этом, думаю, можно бы и закончить статью о том, как определить износ шин, надеюсь, все было достаточно понятно и нормально воспринято. Желаю вам удачи на дорогах. до встречи в новых статьях!
Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    15-11-2018, 21:21
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    47
0

Автомобильная система помощи при спуске и подъеме

Система спуска — это расширение программы курсовой устойчивости. Данная система предназначена для помощи при спуске на экстремальных участках дороги или при плохих погодных условиях, да и в целом, может очень пригодиться автолюбителям.  Это очень удобная функция при прохождении горных серпантинов, крутых подъемов или спусков. Особенно актуально для начинающих водителей внедорожников.

Главное – это дорога

А скоростной режим оставьте нам – именно так считают разработчики данных функций, ведь именно благодаря им, водитель имеет возможность постоянно отвлекаться на стрелку на спидометре, для того что бы быть уверенным в том, что он придерживается верного скоростного режима.
Данная система снимает часть «груза» с водителя автомобиля, ведь очень важно сосредоточиться непосредственно на самой дороге в то время, как ограничение скорости будет на плечах системы спуска. Предел, которого будет придерживаться данное программное обеспечение 15-20 км/ч. Каждый автолюбитель понимает насколько это важно на сложных участках дороги, будь то серпантин или просто крутой спуск. Очень важная функция для тех, кто ещё недостаточно часто встречался с похожей ситуацией, тем самым сберегая авто от повреждений таких как «сгорание» колодок из-за зажатой педали торможения. Тем не менее большинство опытных водителей старается не пренебрегать данной функцией, особенно в случаях большой загруженности авто, дабы удержать автомобиль на дороге и не дать ему покатиться по собственной воле.
Аналогом системы торможения является система помощи при старте езды на подъеме. Данная функция очень пригодиться начинающим автолюбителям, ведь она поможет удержать автомобиль равно до тех пор, пока он не тронется с места. Выполняется это с помощью блокировки колес до начала подъема машины вверх, что похоже на систему спуска. То есть, программное обеспечения автомобиля блокирует задний ход колес, не давая автомобилю скатиться, в то время как водитель пытается подняться вверх.
Эти функции автомобиля могут пригодиться не только новичку, но также и опытному водителю при управлении крупным авто, также в случаях загруженности автомобиля.

Сложности кооперации

Решив удивить покупателей, концерны судя по всему решили удивить всех тремя непонятными буквами в технических характеристиках, что в принципе у них неплохо получилось в отношении начинающих автолюбителей. Ведь далеко не все знают, что скрывается за тремя абсолютно разными буквами в авто, к примеру, произведенных в Японии.
Суть данных функций в принципе одинакова, тем не менее, производителями ещё не было введено фиксированного наименования. По этой причине у большинства марок автомобилей в описании значиться разное наименование, так к примеру:
Европейские концерны обозначают помощь при спуске буквами – HDC, а при подъеме – HHC, данные аббревиатуры можно встретить в авто марки Ауди, БМВ, Фольксваген, Рейнж Ровер.
На примере японцев можно наблюдать явную несогласованность в названии данных функций, так к примеру, у марки Тойота помощь при подъеме именуется как HAC, а при спуске DAC.
Корейцы же решили отличиться и ввели свое наименование, назвав систему помощи при спуске DBS.

Как это работает

Большинству хочется знать, а в чем же суть данной системы? Какие-то мудреные аббревиатуры и т.д. не содержат в себе чего-то сложного для понимания людей, не часто имеющих общие дела с техническими характеристиками.
Несмотря на различия в наименовании, функционал авто в данных ситуациях (при оснащении оного данными системами) не меняется. Техническая сторона заключается в том, что при определенных обстоятельствах, а именно при наличии спуска или подъема, авто блокирует колеса, не давая ему катиться. Происходит это независимо от того, держит ли водитель педаль тормоза или нет. То есть в момент заведения автомобиля стоя на склоне, водителю не требуется держать педаль тормоза, этим будет заниматься система подъема. Она блокирует колеса, до тех пор, пока программное обеспечение не «увидит» движения вперед. Лишь после чего она также самостоятельно снимет блокировку, что будет даже не ощутимо для самого водителя по той причине, что происходит это всё в доли секунд.
Техническое исполнения данных функций может зависеть от конструкторов авто, но это не меняет сам принцип работы.  Включаются данные системы на уровне программного обеспечения в момент соответствия с заложенными разработчиками условиями, задача которого заключается в активации тормозов по решению самого ПО. Что делает «молодого» автолюбителя уверенным при прохождении сложных участков дорог.

Нажал  — поехал

Водители всего мира, оценившие функционал данных систем, не сильно спешат отказаться от использования данных функций. Оснащение данной функцией происходит практически на всех легковых автомобилях, выпущенных за последние пару лет. Чаще конечно встречается на внедорожниках, тем не менее и седаны не стали исключением.
Для того что бы функцию можно было включить по усмотрению водителя, конструкторы перенесли на приборную панель кнопку для активации или деактивации программного обеспечения. То есть по сути, нажимая на эту кнопку, тем самым включив ПО, водитель дает знать о том, что предстоит крутой спуск. В свою очередь автомобиль нагнетает давление внутри тормозной системы, равно до тех пор, пока фактическая скорость движения не будет соответствовать заданной разработчиками.  Автомобиль просто включает тормозные колодки, для регулирования скорости авто, и в случае превышения заданной скорости в программном обеспечении, авто её сбрасывает.
В случае, если водителю требуется завести автомобиль находясь на крутом склоне, внутреннее давление системы будет спадать пропорционально разгону машину. То есть, чем увереннее авто движется вверх по склону, тем меньше давление. Происходит это до полной уверенности авто в том, что автомобиль набрал нужную скорость для подъема лишь после чего автомобиль полностью снимет напряжение с системы торможения, и разблокирует задний ход колес.

Желаю вам хорошего дня. Пока, пока!
Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    15-11-2018, 21:20
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    53
0

Как самостоятельно красить автомобиль без подтеков?

Любой автомобиль через определённое время теряет свой былой лоск и связанно это в первую очередь с ухудшением лакокрасочного покрытия. Это стандартное явление, и в этом нет ничего удивительного, ведь на кузов автомобиля постоянно воздействуют перепады температуры, снег, дождь, прямые лучи солнца, и это уже не говоря о большом количестве мусора, который царапает краску. Через некоторое время царапины скапливаются на поверхности кузова в таком большом количестве, что даже полировка не помогает.

В таких случаях рекомендуется перекрасить кузов автомобиля, но часто во время этой процедуры допускаются ошибки. Например, могут, появляться подтёки или не прокрашенные места.

Самая распространённая ошибка, которую допускают водители во время перекраски кузова своими руками, связана с неправильным положением распылителя. Положение распылителя должно быть таким, чтобы расстояние от кузова было не меньше 20 сантиметров. Для кого-то это может показаться слишком много, но, как правило, именно в таком положении краска равномерно распределяется на поверхности кузова автомобиля. Если держать распылитель слишком близко к поверхности, тогда могут появиться подтёки.

Необходимо также учитывать и время застывания краски. Нанесение лакокрасочного покрытия производится в три слоя. После каждой покраски нужно дать около 20 минут, чтобы краска засохла. После нанесения последнего слоя лакокрасочного покрытия машину необходимо оставить сушиться на сутки или больше, в зависимости от уличной температуры.

Последний этап покраски это полировка поверхности для защиты от повреждений во время езды.
Подробнее