.
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 21:30
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    104
0

Поршневые кольца автомобиля


Ни для кого не секрет что составными элементами двигателей внутреннего сгорания являются поршни и цилиндры. Данные детали довольно близки в своем размерном соотношении, но несмотря на высокую точность и методичность их производства, огрехи все же возможны. Они представляют собой зазоры, которые делают возможным проникновение газов в мотор. Данное явление недопустимо, так как в результате из картера в отсеки двигателя может проникнуть моторное масло. Дабы предотвратить возникновение этих нежелательных явлений в машиностроении используют поршневые кольца.

Данная деталь представляет собой кольца, которые не замыкаются и располагаются с учетом небольшого зазора в поршневых канавках.

Как правило, их можно условно разделить на следующие категории:
компрессионные, главное свойство которых – исключение возможности попадания газа из камеры в картер;
маслосъемные – служат, как следует из самого названия, для удаления остатков или же излишков моторных масел, которые остаются на стенках цилиндра.

Если провести аналогию между этими двумя видами поршневых колец, можно сказать, что компрессионные имеют ровную гладкую поверхность, а вот маслосъемные оснащены сквозными прорезями, которые и способствуют выведению масли из цилиндра.
Следует подметить, что количество колец может колебаться. К примеру, в самом начале эры автомобилей, которой были характерны тихоходные машины, в составе двигателя можно было насчитать до семи колец. Но благодаря современным прогрессивным технологиям, их количество уменьшилось до трех и теперь мы имеем 1 маслосъемное и 2 компрессионных поршневых кольца.

Для производства данных деталей автомобиля используются различные материалы, начиная от чугуна и нержавеющей стали и заканчивая хромом и молибденом. Каждый из них имеет свои неоспоримые преимущества. Чугун, к примеру, обладает неимоверной популярностью, что обусловлено доступной стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками данного материала. С другой стороны, нержавеющая сталь, имеющая схожие показатель с хромом, способна обеспечить жароустойчивость, а также долгий срок службы поршневых колец. А вот молибден больше всего используется для покрытия рабочей области детали, что помогает значительно увеличить ее ресурс. Также, такие кольца гораздо быстрее прирабатываются к поверхности цилиндра, что имеет большое значение при проведении капитального ремонта транспортного средства.

Как уже было сказано, современный автомобиль оснащен, как правило, тремя кольцами, но это никак не значит что все они производятся из одинаковых материалов. В связи с тем, что они работают в разных условиях, то и эксплуатационные требования к ним, будут отличаться.

Первое из трех – это компрессионное кольцо. Она, как правило, нагружается более всех остальных. Поэтому требования к нему выдвигаются самые высокие. Такая деталь должна иметь наивысшую степень жаро- и износоустойчивости, поэтому опытные производителя для изготовления первого компрессионного кольца обращаются к такому материалу как чугун, который имеет вставки из молибдена.

Далее идет еще одно компрессионное кольцо, но оно, в отличии от предыдущего, подвержено менее напряженным условиям работы. Данная деталь имеет две основные рабочие задачи, такие как, обеспечение дополнительного уплотнения, а также выполнение функции скребка, что помогает предотвратить проникновение моторного масла в камеру сгорания.

Ну и завершает трио колец – маслосъемное кольцо, которое крепится под двумя компрессионными. Его поверхность не гладкая, а наоборот, имеет некие отсеки, которые помогают выводить излишки масла. Современнее машиностроение использует определенную технологию, согласно которой на каждый поршень крепится одно маслосъемное кольцо, хотя ранее их было несколько.

Как и что лучше выбрать?
Ремонт, в особенности капитальный, это тот процесс, который требует тщательного и продуманного подхода. Это касается и выбора поршневых колец. В противном случае можно столкнуться с проблемой недостаточной компрессии или же неким явлением, при котором происходит заклинивание поршней цилиндра и разрушение колец, что может привести к появлению задирок на самих поршнях, а также на цилиндре.
Выбирая для своего автомобиля детали данной категории, не помешает сперва обратиться к таблице ремонтных размеров, при помощи которой можно без особого труда подобрать необходимый диаметр ремонтной детали.
Обобщая, можно сказать, что процесс капремонта должен пройти несколько этапов. На первом производится растачивание цилиндров под первый ремонтный размер, но при этом также будет необходимо оставить небольшой зазор на хонингование. На следующем этапе следует выполнить замену прежних поршней новыми, при этом они должны иметь слегка увеличенный диаметр. На последнем этапе на поршни устанавливаются кольца первого ремонтного размера.
Что радует, так это тот факт, что таблица, использующаяся в ремонте – универсальна, а это значит, что выбрать из целого множества предложений то единственное, не составит особого труда.
Но, хотя универсальность – это довольно хорошее явление, вопросы, требующие тщательного рассмотрения, все-таки имеются. К примеру, многие автолюбители задаются вопросом о том, каким кольцам лучше отдать предпочтение. Поэтому, дабы не зайти в тупик, можно прислушаться к некоторым советам опытных автолюбителей или же профессионалов автопромышленности. Вот, например, если замена производится с целью восстановления прежней работоспособности мотора, для работы сгодятся штатные кольца. Но если же, владелец автомобиля преследует цель улучшения характеристик своего транспортного средства, тогда остановить свой выбор лучше на более «продвинутых» или же «навороченных» изделиях. К данной категории можно отнести молибденовые или же хромированные поршневые кольца.



Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 20:00
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    172
0

Что делать если плавают обороты холостого хода

Практика показывает, что после покупки автомобиля с салона проходит определённый период времени, когда автомобиль работает стабильно и качественно. В это время возможность возникновения неисправностей сводится к нулю. Но приходит другое время, когда автомобиль словно изживает себя и начинает сыпаться буквально отовсюду. Итак, тема сегодняшней статьи: «Немного о проблеме плавающих оборотов холостого хода«.

Опытные водители определяют наступление этого периода практически безошибочно и просто избавляются от машины, приобретая новый автомобиль или подержанный автотранспорт с более хорошим состоянием.
Но далеко не всегда есть возможность осуществить замену автотранспорта, да и честно признать, бывают случаи, когда это и ненужно. В ряде последних случаев опытный водитель просто произведёт качественный ремонт. Одной из таких проблем, считающейся характерной для отечественных автомобилей типа Лада Приора и Калина, является возникновение плавающих оборотов при работе двигателя в холостом режиме. При её возникновении не стоит паниковать. Естественно неисправность доставляет достаточно большие неудобства, но исправляется не сложно. Стоит отметить, что возникновению такой проблемы подвержены не только автомобиль работающие с карбюраторной системой, но и с инжекторной системой.

Я уверен, что такая проблема считается знакомой для большого количества автолюбителей. Давайте рассмотрим то, как это бывает на практике. Выйдя из дома, вы спешите в свой автомобиль. Когда вы повернули ключ зажигания, ваш взгляд невольно упал на панель приборов, и вы буквально пришли в изумление. Ведь на ваших глазах датчик, показывающий количество оборотов двигателя в минуту, начинает шалить (или это всё же не датчик?). Например, с стрелка прибора сначала показывает 1000 оборотов и вдруг она резко смещается вверх, показывая 3000 оборотов. В некоторых случаях такая проблема проходит сама собой после прогрева двигателя. В других случаях она сохраняется и продолжает проявляться во время непродолжительных стоянок или простых остановок. В таком случае у большинства водителей встаёт нормальный вопрос: «В чём причина этой неполадки?»

Отвечая на поставленный вопрос, я укажу несколько причин этой проблемы, который получили самую большую популярность:
В ряде случае механическая часть вашего автомобиля не виновата в проявлении этой неисправности. В таком случае подозрение сразу падает на электрическую составляющую вашей машины. В частности бывают сбои в бортовом компьютере, одной из функций которого является отображение на табло всех снятых показаний с имеющихся в системе датчиков;
В ряде других случаев выходит из строя датчик, отвечающий за положение дроссельной заслонки;

Также может прийти в негодное для работы состояние датчик измерения температуры в двигателе. Если он в определённый момент начинает сообщать бортовому компьютеру неправильные данные, то обороты обязательно начнут резко повышаться и понижаться (во время холостого хода). Это обуславливается тем, что не своевременно двигатель перестаёт получать дополнительную подачу топлива (что является необходимостью при разогреве);
Бывают случаи, когда электроника не причём, просто произошла поломка специального клапана, который имеет непосредственное отношение к системе вентиляции картера.

Очень редко, но бывает, что виновником возникшей проблемы стал карбюратор, который сняли и неверно установили, сбив при этом всю имеющуюся настройку. Если мы коснёмся дизельных двигателей, то мы узнаем, что подобная проблема у таких моторов также случается, но исправляется гораздо проще. Как правило, всё дело в лопастях в насосе. В некоторых случаях на их поверхности просто появляется коррозия, которая становится причиной их заедания во время работы. Итак, мы рассмотрели основные причины, которые могут способствовать возникновению подобной проблемы. Теперь заберёмся, как можно устранить появившуюся неисправность?

Если у вас нет особого желания возиться с автомобилем, то вам следует обратиться к специалистам, находящимся в сервисных центрах. Но если вы не располагаете большими деньгами то вы сможете исправить всё самостоятельно.
Конечно, при условии, что вы не боитесь замараться. Итак, рассмотрим рекомендуемую последовательность действий:

Сначала на нужно проверить состояние регулировочного винта, который может находиться в таком положении, что в вашу систему попадает лишний воздух. Если существует необходимость, то просто отрегулируйте его;
Далее сделаем визуальный осмотр топливных шлангов и патрубков. Для этого нам необходимо вооружиться обычными плоскогубцами. Пережимая каждый шланг и патрубок отдельно с помощью инструмента отдельно, вы сможете обнаружить дефект (трещина, порез), если таковые имеются;

После этого можно проверить сам клапан. Он может оказаться рабочим, но нам необходимо проявить достаточно внимания, чтобы исключить всякого рода нестабильность в его работе;
Далее мы обращаем своё внимание на работу заслонки, называемой дроссельной. Здесь вам тоже понадобится предельное внимание, так как она может достаточно хорошо открываться и закрываться, но при этом делать это не своевременно. Неисправность такого рода обязательно приведёт к нестабильной работе двигателя;
После того, как все перечисленные выше действия были завершены, а неисправность всё ещё не проявила свою причину, нам следует проверить ещё один узел автомобиля. Таким узлом является бортовой компьютер. Возможно дело в самом компьютере, но может быть и так, что из строя вышли датчики.

Итак, мы рассмотрели процесс совершения диагностики, а именно «Немного о проблеме плавающих оборотов холостого хода«. При выявлении отдельных узлов автомобиля (как электрических, так и механических), нужно будет произвести замену. Так же не лишним будет проверить состояние ваших свечей, проводов, подходящих к ним и, конечно, трамблёра. Стоит отметить, что от состояния этих элементов зависит не многое, но если вы в лишний раз их обслужите, то это обязательно улучшит всю ситуацию в целом. Интересно, что в некоторых моментах нестабильность работы двигателя может качественно зависеть и от этих узлов. До новых встреч, в новых статьях!


Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 19:00
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    105
0

Для чего нужно промывать систему охлаждения автомобиля


В таком случае фактически не имеет никакого значения иномарка у вас или отечественный автомобиль. В летнее время года, путешествуя из одного города в другой, не редко можно увидеть автомобиль на обочине, из-под капота которого валят большие клубы дыма. Вы, конечно, согласитесь со мной, что попасть в подобную ситуацию будет очень неприятно. Чтобы этого избежать, необходимо следить за состоянием системы охлаждения своего автомобиля. На самом деле, в это нет ничего сложного. Просто периодически устраивайте промывку системы.

Для того чтобы понять для чего нужна такая мера, давайте разберёмся в основных причинах, которые способствуют возникновению такой проблемы:
Система охлаждения засоряется пылью, которая, миную радиаторную решётку, попадает в неё с дороги;
Система охлаждения также может засоряться от различных загрязнителей (которыми могут быть даже обычные насекомые) при совершении загородной поездки;
Со временем в системе охлаждения начинает появляться накипь и коррозия. Всё это скапливается и начинает затруднять ход жидкости охлаждения в системе;
В ряде случаев система охлаждения может получить физические дефекты (трещины, царапины, сколы);
При всём перечисленном выше стоит учитывать, что даже свежая жидкость охлаждения имеет некоторую долю осадков.

Итак, мы рассмотрели все основные причины, способствующие появлению проблемы закипания. Интересно то, что большинство из перечисленных причин будут устранены в процессе промывки. Конечно, перед тем, как приступить к процессу промывки нам необходимо произвести визуальный осмотр системы и выявить дефекты (если таковые имеются). При обнаружении явных дефектов, некоторые узлы системы будут подлежать замене, другие можно будет отремонтировать. Но в любом случае не стоит этим пренебрегать.
Самое лучше это приступать к процессу промывки при наступлении весенних деньков. В таком случае и вы будете всегда готовы к летнему зною.

Теперь мы рассмотрим несколько вариантов промывки, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.
Для начала рассмотрим самый простой вариант, он же является наиболее дешёвым по сравнению с остальными. Известно, что профессионалы рекомендуют прибегать к такому методы очистки в случае, если ваш автомобиль находится в эксплуатации не более 5 лет. Для того, чтобы приступить к работе нам понадобится несколько литров кипячёной воды. После того, как температура воды стала не выше комнатной, нам понадобится залить её внутрь системы охлаждения. После того, как последнее действие было выполнено, мы запускаем двигатель и засекаем половину часа. Именно это время должен поработать двигатель в режиме холостого хода. По истечению ранее назначенного времени нам нужно заглушить двигатель и слить всю жидкость из охладительной системы. Если вода в вашем трубопроводе относится к жёстким жидкостям, то эту процедуру следует повторить ещё несколько раз. В любом случае вы добьётесь наилучшего эффекта после 2 раза.

Если вы относитесь к тем автолюбителям, которые не располагают большими средствами, то вам также подойдёт и следующий метод чистки. Стоит уточнить, что этот метод считается более сложным в сравнении с предыдущим. На самом деле, технология второго метода за основание берёт именно первый метод.
Изменяется только лишь приготовляемый раствор для чистки системы. В качестве такой жидкости снова берётся кипячёная вода, которая, конечно, остужается примерно до комнатной температуры. Чтобы процесс имел наибольшую эффективность, было принято решение добавить в воду обычный, столовый уксус (9%).
Пропорции используемых веществ выглядят примерно так: 200 миллилитров уксуса на 10 литров кипячёной воды. Когда жидкость готова, мы приступаем к чистке системы способом, описанным в предыдущем методе.

Если вы располагаете достаточным количеством финансов для ухода за вашим автомобилем и желает ему долгих лет нормальной и стабильной работы, то вам просто необходимо воспользоваться третьим методом чистки. В последнем методе используется автомобильная химия. Приобретая подобные средства автомобильной косметики, вы вооружаетесь достаточно эффективным оружием против разного рода загрязнения и коррозии. Как и в методах, описанных выше, мы будем заливать средства в систему охлаждения, и прогонять двигатель на холостых оборотах, после чего производить полный слив. Но стоит отметить, что химический состав покупных средств является достаточно безвредным для охладительной системы, а вдобавок к этому он способен удалить самые серьёзные загрязнения. Известно, что профессионалы особенно рекомендуют использовать эти средства автолюбителям, имеющим машины с достаточно большим пробегом. Одним из самых популярных средств является Liqui Moly. Один флакон не рассчитывается на разовое применение. С помощью него можно произвести две качественные промывки охладительной системы. На сегодняшний день подобных средств существует очень много, но именно это завоевало особое признание среди автолюбителей за неизменное качество, доступность и надёжность.

Использование последней методики очистки по сравнению с двумя предыдущими покажется вам очень простым занятие, в ходе которого у вас не возникнут какие-либо дополнительные сложности. В заключении хотелось бы дать ещё одну важную рекомендацию. Перед тем, как заняться промывкой внутренней части охладительной системы, обязательно промойте её внешнюю часть. Для этого лучше всего использовать обычную воду, подающуюся под давлением. Таким образом, вы со 100% точностью исключите возможность существования дефектов внешней части системы.

На этом я решаюсь закончить сегодняшнюю статью, напомню вам, что сегодня мы говорили «Немного о важности промывки системы охлаждения«. До новых встреч! Пока, пока!

Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 17:37
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    121
0

Как самостоятельно снять бензобак


Простая статистика показывает, что практически каждый водитель, владеющий транспортным средством больше, чем пять лет, задавался следующим вопросом: «Как правильно снимать бензобак?» Существует несколько обстоятельств, которые способствуют возникновению такого вопроса у автолюбителей. Одной из самых распространённых причин является необходимость замены бензинового насоса или фильтра, который отвечает за приём бензина. В ряде других случаев бывает, возникает надобность прочистить засорившийся бензобак или попросту сменить его. Если рассматривать этот вопрос в целом, то перед автолюбителем не будет вставать трудноразрешимая задача. Сам процесс съёма и установки будет иметь лишь некоторые нюансы, заключающиеся в конструктивных особенностях той или иной модели. Известно, что на некоторых автомобилях российского производства бензобаки устанавливаются сбоку. К такому числу автомобилей причисляются следующие отечественные модели: ВАЗ 2106 и 2107. На других же отечественных моделях бак устанавливается снизу.

Кстати, хотелось бы добавить, что на автомобилях иностранного производства баки чаще всего устанавливаются снизу. Расположение будет влиять на метод его снятия и установки.

Стоит отметить, что перед началом процесса снятия бензобака лучше всего хорошенечко подумать и убедится в том, что такая мера действительно необходима. Ведь в ряде случаев, к которым относится прочистка топливной системы, бак снимать не обязательно. В случаях дорожного транспортного происшествия бак приходится снимать практически всегда. Это обуславливается необходимостью проведения ремонта кузова. А также бак обязательно будет подлежать замене, если за ним не производился должный уход, что привело к появлению коррозии и гниению корпуса. Последний случай не является редкостью в наше дни. Особенно, если речь идёт об автомобиле, который эксплуатируется на территории России. Ведь ни для кого не секрет, какое у нас дорожное покрытие, особенно в зимнее время года.

Некоторые шутят, что с реагентами на наших дорогах надо осторожно выгуливать домашних питомцев, ведь домой могут вернуться только уши. По этой причине бак, как и всё днище машины, требует к себе особого внимание. Особенно это проявляется во время смены времени года. Давайте перейдём к изучению метода снятия топливного бака с вашего автомобиля. При этом я не будут акцентировать особое внимание на отечественных видах транспорта или зарубежных, так как методика, которая будет представлена ниже, подходит практически к любому автомобилю.

Перед тем, как мы начнём, хотелось бы уточнить, что приступать к процессу съёма бензобака лучше всего, предварительно подняв автомобиль над землёй.

Сначала нужно произвести отключение специального датчика от бензобака. Это делается очень просто, вытаскивайте провода из стандартизированных разъёмов. Следует уточнить, что провод массы мы будем снимать немного позже, поэтому сейчас его лучше не трогать;

После того, как датчик отключён, можно приступить к отсоединению топливного шланга, который прикреплён к штуцеру датчика;

Выкручиваем болты. Это позволит нам снять все хомуты, которые удерживают корпус бензобака;

Далее демонтируем трубку, которая называется вентиляционной. Она отсоединяется от резиновой прокладки;

После этого следует заглянуть в горловину, называемую заливной. Оттуда будем извлекать пластиковую пробку;

После извлечения пластиковой пробки достаём саму резиновую прокладку;

Далее мы снимем последний провод с датчика, называемый массой;

Отвинчиваем гайки и снимаем крепления, удерживающие топливный датчик. После этого производим непосредственно демонтаж датчика;
Заключительным действием становится съём фланцевой прокладки;

Несмотря на отсутствие трудновыполнимых действий в процессе съёма бензобака, не следует пренебрегать существующими рекомендациями, которые были приведены выше. Это обезопасит вас от совершения возможных ошибок и обеспечит практически 100% успех. Итак, мы полностью разобрали процесс съёма топливного бака.

Перед тем, как мы закончим нашу тему для разговора, хотелось бы уделить некоторое внимание нескольким рекомендациям профессионалов:
Если ваш автомобиль находится в постоянной эксплуатации, то у вас не появится необходимости производить замену топливного бака регулярно. Единственное, что вам всё же следует выполнять, это периодическая чистка бензобака. Если всё хорошо, то такая чистка должна совершаться раз в три года. Обычно в процесс такой чистки входит полный слив застоявшегося топлива и качественная промывка от осадка. Если же ваш автомобиль эксплуатируется не постоянно, то вам обязательно нужно помнить об одном важном нюансе. Бензиновое топливо не является 100% чистым. В нём всегда присутствует некоторый процент воды. При длительной стоянке и бездействии вода начинает отделяться от топлива. В таком случае в зимнее время года у автомобиля, находящегося на улице, в баке может образоваться наледь. Чтобы избежать этого, бак вашего автомобиля должен быть заправлен не мене, чем наполовину;
Если ваш бак относится к числу бензобаков, то при его съёме вам будет нужно слить весь остаток топлива. В ряде случае для этого вам понадобится лишь резиновый шланг нужного диаметра;

Перед ремонтом топливного бака, необходимо произвести качественную очистку и помывку бака. После следует его просушить. Не забывайте, что бензин это горючее вещество, а ремонта бензобака зачастую может быть связан с огнём;

В случае обнаружения течи топлива из бензобака во время пути можно прибегнуть к самому простейшему методу устранения течи. Для этого используйте обычное мыло (лучше всего подойдёт именно хозяйственное мыло). Известно, что бензиновое топливо не вступает в химическую реакцию с таким мылом. Естественно, что такой метод устранения течи относится к временным мерам. Эта мера поможет вам сохранить имеющееся топливо и доехать до первой автомастерской.

Теперь мы с вами не только знаем то, как производить съём бак, но и некоторые нюансы по его эксплуатированию. Напомню вам, что мы говорили о том, как снять бензобак самостоятельно. А в заключении хотелось бы пожелать всем прекрасного дня и удачи на дорогах. До скорого! Пока, пока!


Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 04:30
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    143
0

Как поменять опорный подшипник самостоятельно



Ходовая часть, подвеска и рулевое управление абсолютно любого современного транспортного средства представляет собой достаточно сложную и высокотехнологичную конструкцию. Они напрямую отвечают не только за долговечность автомобиля, но и за безопасность его владельца, пассажиров и других участников дорожного движения. Несмотря на то, что главную роль в системе рулевого управления играют, все-таки, не столько электронные системы, сколько механические узлы и агрегаты, диагностика поломки затруднена большим разнообразием причин возможных неисправностей.

Симптомы, свидетельствующие о необходимости замены опорного подшипника.

О том, что вышеозвученный подшипник вышел из строя, могут свидетельствовать следующие симптомы:
Появление достаточно ощутимого стучания в области передней подвески даже при преодолении совсем небольших неровностей;
Скрип, хруст или скрежет при повороте рулевого колеса;
Сильная вибрация подвески или руля.

Конечно, перечисленные неприятности могут возникать не только из-за повреждения опорного подшипника. Они могут быть вызваны целым рядом других причин. Поэтому при проявлении подобных симптомов, разумнее всего обратиться за помощью к высококвалифицированным специалистам СТО, автосервиса или к экспертам авторизованного дилера. Однако, если причина неполадок установлена достаточно четко и заключается она именно в выходе из строя опорного подшипника, то на автомобиле его замену можно произвести и собственными силами. Такая процедура является относительно не трудной, но, в то же время, хлопот будет не мало.
Как правильно выбрать новый опорный подшипник для автомобиля?

Прежде чем приступать к замене опорника, необходимо выбрать новую запчасть. При этом надо учитывать, что поскольку «десятка» является одной из самых популярных и распространенных моделей, встречающихся на наших дорогах, то и запасные части к ним могут быть совершенно различного качества. Сегодня автовладелец может выбирать, как правило, один из следующих вариантов:
Оригинальные запасные части. Здесь все более или менее ясно. Новый опорный подшипник, выпущенный официальным производителем (или его аккредитованным партнером-смежником), не только идеально встает на свое место, но и способен прослужить максимально длительное время. Кроме того, на оригинальные запасные части, как правило, распространяется гарантия производителя. Недостаток здесь лишь один — достаточно высокая стоимость.

Неоригинальные запчасти.

Так называемые «реплики» или «серые» детали порой обладают весьма высоким качеством, точностью исполнения и длительным рабочим ресурсом. Однако, при выборе более дешевой продукции «no name» риски приобрести некачественную продукцию существенно возрастают.

Автомобильные запасные части б/у.

Покупка опорного подшипника, бывшего в употреблении, сродни покупке кота в мешке. Прошедшая определенный срок эксплуатации деталь, может прослужить достаточно долго, а может и выйти из строя буквально на второй день. Оправданность такой «лотереи» заключается, разве что, в низкой цене.

Процедура замены опорного подшипника на автомобиле собственными силами.

Как уже говорилось выше, сам процесс замены опорного подшипника на авто своими силами не так уж сложен, как это может показаться на первый взгляд. Правда, необходимо понимать, что определенные навыки, понимание сути производимых работ и наличие арсенала соответствующего инструмента, все-таки, потребуется. Как и приложение определенных усилий и затрат времени. Основная сложность подобных работ заключается в том, что они проводятся в непосредственной близости от места нахождения винтов, регулирующих параметры развал-схождения передних колес. Соответственно, вольное или невольное изменение параметров регулировки может вызвать необходимость последующей балансировки, что, в свою очередь, существенно повысит стоимость замены опорного подшипника. Рассмотрим сюжет, при котором параметры и регулировки развал-схождения не затрагиваются.

Как быстро на автомобиле заменить опорный подшипник?

Прежде всего, перечислим инструменты, которые понадобятся нам для замены опорного подшипника. Арсенал составляют:
Сам опорный подшипник;
Съемник рулевого наконечника (в крайнем случае подойдет и обыкновенная монтажка);
Автомобильная стяжка пружин;
Набор автомобильного инструмента (ключи, головки, трещотки, воротки и так далее);
Домкрат и молоток, либо небольшая кувалда.
Типичный алгоритм действий.
Начинать работу необходимо с демонтажа колесного колпака и расконтривания ШРУСа. Желательно, чтобы при этом помощник выжимал в пол педаль тормоза. После этого машина приподнимается любым видом домкрата и производится демонтаж колеса.
Затем последовательность действий должна выглядеть следующим образом:
Необходимо расшплинтовать гайку наконечника руля и выбить палец при помощи молотка или кувалды.
После чего выворачиваются болты и высвобождается шаровая опора.
Затем следует высвободить из крепежного хомута тормозной шланг и, сняв болты крепления саппорта, вывести его в сторону, после чего закрепить таким образом, чтобы его поддерживал не один только тормозной шланг — это чревато серьезными повреждениями последнего.
Стоечную гайку необходимо ослабить, но не откручивать ее полностью.
Следом откручивается гайка ШРУСа, а сам он извлекается из шлицов одновременно со стойкой.
Настало время для использования стяжки пружин и откручивания гайки штока амортизатора, что позволяет извлечь пришедший в негодность опорный подшипник.
Вот практически и все! Новый опорник устанавливается в надлежащее место и дальше производятся работы, перечисленные выше, только строго в обратной последовательности. Процесс, конечно, достаточно трудоемкий и довольно грязный. Но производя его своими силами, можно сэкономить достаточно серьезные деньги — замена опорного подшипника в автосервисах стоит довольно дорого. А необходимость данной процедуры возникает достаточно часто. Что не удивительно, если учесть то, каким серьезным нагрузкам постоянно подвергается опорный подшипник в процессе эксплуатации.

Как часто нужно менять опорный подшипник в автомобиле?

Достаточно конкретный ответ на этот вопрос можно найти в технической документации, прилагаемой к машинам данной марки. Как правило, специалисты ремонтных мастерских и сервисов называют цифру в 50-60 тысяч пройденных километров. Но это вполне объяснимо — ведь СТО заинтересованы в том, чтобы клиент обращался к ним как можно чаще. От автовладельцев порой можно услышать совершенно другие цифры — и 150, и 200 тысяч, и даже больше! Это — другая крайность, которая легко объясняется стремлением автомобилистов сэкономить, оттягивая процедуру замены опорного подшипника, что называется, до последнего. Как это влияет на управляемость автомобиля, его ходовые качества и безопасность движения — объяснять, кажется, излишне.

Впрочем, есть достаточно универсальный совет, касающийся того, когда нужно менять опорные подшипники на «десятке». При возникновении тех самых симптомов, о которых говорилось в самом начале статьи — стуке на неровностях, скрежете руля, непонятных вибрациях передней части кузова. В каждом из этих случаев необходимо либо срочно ехать в автосервис, дабы провести комплексную диагностику, либо попытаться устранить неисправность собственными силами. И начать можно, как раз, с попытки заменить опорный подшипник! Собственно, этими строками я и заканчиваю сегодняшнюю статью о том, как поменять опорный подшипник. Желаю вам удачи на дорогах, до встречи в следующих статьях!


Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 02:00
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    128
0

Как проверить и заменить топливный фильтр на Ford Focus.

Не для кого сегодня не является секретом то, что топливный фильтр считается одним из самых значительных элементов топливной системы. Только представьте, что вы случайно заправились не качественным топливом, а ваш фильтр по определённым причинам не функционирует. Всё верно, это приведёт к довольно плачевным последствиям, ведь, скорее всего, топливная система перестанет работать нормально, а вдобавок к этому один из его многозначительных элементов просто выйдет из строя.

Поэтому хотелось бы рассмотреть правильную последовательность замены топливного фильтра в случае обнаружении его неисправности. Помимо обнаружения неисправности, топливный фильтр также необходимо заменять исходя из специального плана. Такой план обычно указывает на необходимость замены этого элемента каждые 300 тысяч километров, которые были пройдены автомобилем. Как известно на отечественных моделях автомобилей подобные замены осуществляются немного легче и проще, чем на иностранных моделях. Поэтому мы сразу разберём последовательность замена на автомобиле Ford Focus .

Если у вас имеется иномарка, то это совсем не обозначает то, что вам обязательно нужно посещать специальные станции технического осмотра и обслуживания. Если есть желание и способность к проведению подобного вида работ, то обслуживать и осматривать свой автомобиль можно и самостоятельно.

Давайте определим то, какие бывают основные признаки, которые будут указывать на неисправность или нарушение работы топливного фильтра:
Появление трудностей при заведении автомобиля;
Возможно проявление, так называемой, плавающей работы двигателя, которая обычно замечается во время холостой работы;
Если вы замечаете, что ваш автомобиль качественно потерял свою динамическую характеристику, что привело к затрате большего времени на разгон;
Если двигатель иногда стал глохнуть при осуществлении резкого разгона;
Стоит отметить, что при проявлении сразу нескольких признаков, которые были перечислены выше, следует незамедлительно принимать определённые меры по ремонту автомобиля (в частности по замене топливного фильтра).
Теперь давайте определим перечень необходимых инструментов, которые нам обязательно понадобятся для совершения этой работы:
Специальные головки с размером 7 и 8 (если головки на 8 нет, то подойдёт и простой ключ с таким же размером);
Вороток должен иметь специальный удлинитель. Общая длина такого инструмента не должна быть меньше, чем 15 сантиметров;
Естественно, вам понадобится новенький фильтр;
Когда место для проведения работы и сам инструмент подготовлен, можно приступить к замене фильтра. Давайте обозначим рекомендуемую последовательность действий для осуществления данного вида работ:
Первое, что нам необходимо сделать, это отключить питание бензонасоса. Для этого нам необходимо найти предохранительный блок. Среди всего количества имеющихся предохранителей нам нужно найти тот, который имеет номер 12. Именно этот предохранитель отвечает за электропитание бензонасоса. Чтобы вам было удобнее производить отключение этого предохранителя, заручитесь щипцами специального вида;

После этого поворачиваем ключ зажигания. Двигатель начинает работать и нам остаётся только дождаться того момента, когда он вскоре самостоятельно заглохнет. Для того чтобы проверить, осталось ли в топливном приводе ещё топливо, мы повторно поворачиваем стартер. После завершения этого действия мы будем уверенны в том, что давление в топливной системе спало и можно приступать к следующим шагам;
Все дальнейшие манипуляции будут производиться с конструктивными элементами автомобиля, которые расположены в задней части машины;

Теперь, когда он предстал перед нами, нам необходимо отсоединить разъём, который идёт к нему. Нельзя прикасаться к зелёному разъёму, так как он направлен к топливному баку. Так как все разъёмы имеют специальную систему защёлок, то при отсоединении у вас не возникнет каких-либо сложностей. Во время совершения этого действия будьте предельно осторожны, так как из разъединённого шланга может выйти остаток топлива и попасть в глаза;
Далее мы просто открутим болт, который находится на кронштейне. После этого необходимо просто извлечь его вместе с крепёжным элементом;

После этого не нужно снимать крепёжный элемент, находящийся на корпусе. Нам понадобится просто слегка его ослабить. Теперь, когда больше ничего не мешает, мы просто извлекаем неисправный фильтр из топливной системы;
На его место устанавливаем заранее подготовленный фильтр на замену. При установке обратите внимание на правильное положение фильтра. Обычно на самом фильтре указывается та сторона, которая устанавливается впереди. Если новенький фильтр является 100% копией предыдущего, то просто обратите внимание на то, каким образом был установлен уже неисправный фильтр. Края, которые являются завальцованными, необходимо ставить наружу;

После того, как кронштейн с новеньким фильтром уже установлен в топливную систему, нужно лишь подсоединить к нему все необходимые шланги. При этом стоит отметить, что очередность их подсоединения не играет никакой роли. Но всё же рекомендуем вам подсоединять шланги по порядку, так как вы тогда точно не запутаетесь и избежите ненужных ошибок. Обратите внимание на то, что при плотном и полном присоединении шланга к фильтру будет слышен характерный щелчок. Если такого щелчка не последовало, то, скорее всего, шланг сидит не плотно;

Теперь осталось дело за малым. Ставим на своё место предохранитель с номером 12 и производим запуск двигателя. Не пугайтесь, если первый запуск движка произошёл не сразу, это нормально. После того, как моторы завёлся, нам необходимо обратить внимание на его работу. Она должна быть стабильной и ровной. В это же время стоит проверить все соединения на наличие разгерметизации системы. Если вы обнаружили, что один из шлангов пропускает топливо наружу, то, скорее всего, проблема в не плотности соединения. Просто подтяните крепления и проверьте всё сначала.

Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 00:00
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    127
0

Как продиагностировать и заменить датчик детонации в автомобиле

На сегодняшний день выпускаются довольно большое количество автомобилей, двигатель которых управляется с помощью специального электронного оборудования. В конструкцию такого оборудования очень часто входит один датчик, который называется детонационным. Этот вид датчиков относится к числу электрических элементов особой важности. Именно его нормальная работа позволяет двигателю работать в достаточно экономичном режиме, при этом вырабатывать довольно высокий уровень мощности.

Я уверен, что на сегодняшний день не многие автолюбители действительно понимают, о чём идёт речь. По этой причине я предлагаю рассмотреть принцип работы этого элемента на примере автомобиля ВАЗ 2110. Известно, что на таких моделях отечественных автомобилей детонационный датчик может иметь два вида, при этом не имеет большого значения, является ли двигатель карбюраторным или относится к числу инжекторных. В первом случае датчик напоминает по внешнему виду обычную таблетку, и является широкополосным. Во втором случае датчик напоминаете по внешнему виду бочоночек, и является резонансным. Стоит отметить, что оба этих вида датчиков нельзя считать взаимозаменяемыми.

Итак, это устройство предназначено для сохранения определённой степени детонации. Именно эта степень определяет количество сгораемого топлива, которое попадает в камеру горения.
Давайте рассмотрим основные причины возникновения детонации:
Характеристика топлива, которая называется октановым числом;
Уникальность внутреннего строения двигателя. Самое большое значение имеет вид камеры сгорания топлива, внутреннее давление, тип расположения зажигательных свечей;

Условия эксплуатации. Самое большое значение имеет показатель нагрузки на мотор, состав топлива, попадающего внутрь камеры сгорания и многое другое.
Известно, что чаще всего датчик детонации располагается на блоке цилиндров двигателя. Чтобы хорошо понять принцип работы этого элемента, необходимо знать как происходит пьезоэффект. Возникает процесс детонации, который, конечно, порождает вибрацию. Это всё приводит к тому, что пьезоэлемент (вернее его пластина) начинает подвергаться сжатию. Из-за этого на самой пластине начинает появляться заряд, который находится на обеих её сторонах. Блок управления двигателем опирается на существующие импульсы. Это приводит к тому, что блок управления начинает подбирать угол опережения зажигания.
Впоследствии происходит полное сгорание всей поступающей в камеру сгорания смести. Вдобавок к этому, система получает способность адаптироваться к работе с бензином, октановое число которого, может быть разным.
Теперь, когда мы понимаем общий принцип работы этого датчика и его назначение, давайте разберём основные признаки, которые будут свидетельствовать о его поломке:
Если динамическая способность вашего автомобиля потеряла прежний вид;
Если ваш двигатель начинает троить при работе на холостом ходу;
Если при заведении движка или при разгоне автомобиля в салоне на панели прибора загорается сигнальная лампа под названием «CHECK».

Если вы подозреваете, что этот датчик блока управления работой двигателя пришёл в негодное состояние для дальнейшего эксплуатирования, то вы можете не торопиться обращаться за помощью в специальный салон технического обслуживания. Всё дело в том, что диагностика этого элемента не считается крайне сложной, что делает возможным её проведение самостоятельно.
Давайте обозначим перечень тех инструментов, который обязательно понадобится для осуществления диагностического процесса:
Вольтметр, а лучше всего мультиметр;
Ключ с размером 22 (возможно потребуется размер 13), который имеет торцовый вид;
Отвёртка.
Теперь, когда мы подготовили всё необходимое для осуществления диагностического процесса, мы можем приступить к работе:
Производим съём устройства, которое принадлежит блоку двигателя;
Запускаем тот прибор, который был приготовлен для выполнения измерительных действий;
Далее производим подключение электродов к имеющимся выходам на детонационном датчике. После этого нам понадобится постучать по корпусу элемента с помощью отвёртки;
Если после механического воздействия на экране устройства будут замечены изменения, то датчик находится в рабочем состоянии. Всё дело в том, что датчик запрограммирован реагировать на частоту удара;

В противном случае датчик признаётся неисправным и выбрасывается. На его место следует поместить новый датчик.Известно, что после произведения процесса тестирования водителю может понадобиться заменить испорченный датчик. В случае признания датчика неисправным не стоит терять время, нужно действовать.
Любое промедление может привести к плачевным последствиям. При этом сам датчик не относится к числу дорогостоящих запчастей. При этом замена датчика не относится к числу сложновыполнимых процессов.
Давайте определим правильную последовательность для осуществления замены:
Перед тем, как мы приступим к работе, мы должны дождаться того момента, когда двигатель полностью остынет (если недавно он был заведён). Это необходимо для того чтобы избежать опасности получения ожога, ведь работа будет проводится с теми запчастями, которые при работе двигателя в буквальном смысле накаляются;

Далее нам понадобится полностью обесточить автомобиль. Для этого нам всего лишь понадобится снять клемму со знаком минуса. После этого производим отключение всех проводов, которые подходят непосредственно к самому датчику блока управления двигателем. Стоит отметить, что отсоединение не должно создать определённых сложностей, ведь крепежи специального вида относятся к типу защёлок;
Вооружившись обычным ключом нужного размера, откручиваем гайку, осуществляющую функцию крепления;
Далее производим демонтаж датчика, который располагается на специальной шпильке;
После производим установку на место неисправного элемента новый датчик;
Теперь дело остаётся за малым. Нам необходимо произвести сборку всех механизмов, используя для этого приведённую выше последовательность действий в обратном порядке.


Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    18-11-2018, 18:02
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    99
0

Как проверить ремень генератора

Всем здравствуйте! На сегодняшний день немало автолюбителей, в частности владельцев моделей автопроизводства, которые сталкивались во время езды с пронзительным свистом из-под капота. Естественно, такой неожиданный сюрприз является крайне неприятным не только для владельца автомобиля, но и окружающих людей.

Большое количество водителей, сталкивающихся с такой проблемой, начинают бояться, что их автомобиль приобрёл серьёзную неполадку. Из-за этого они незамедлительно обращаются в специальные станции технического обслуживания и ремонта. При этом не многие знают, что такая, серьёзная, на первый взгляд, проблема может быть легко разрешима практически в домашних условиях. Практика показывает, что зачастую такой звук издаётся именно ремнём генератора.

Давайте разберёмся, по каким причинам появляется подобная неисправность. Чтобы лучше понять причину неисправности нам нужно разобраться в функциональном назначении этого элемента автомобиля. В качестве примера возьмём отечественный автомобиль Лада Калина. Этот немаловажный узел отвечает за стабильность и качество работы системы охлаждения и генератора. Как нам уже известно, такие автомобильные узлы не являются вечными и время от времени требуют совершения замены. Вдобавок к этому хотелось бы добавить, что ремень генератора испытывает достаточно серьёзную нагрузку при эксплуатации. По этой причине опытные водители предпочитают всегда иметь под рукой запасной ремень, так как такие ремни могут рваться совсем в неподходящий момент. Известно, что подавляющее количество возникающих проблем с ремнём генератора появляются именно у автомобилей, имеющих достаточно большой пробег. При этом в качестве исключения можно привести автомобиль Лада Приора. Практика показывает, что именно эта модель, пробыв сравнительно не долгое время в эксплуатации, начинает ломаться, а именно из строя выходит ремень генератора. Но таких исключений можно лишь по пальцам сосчитать.

Теперь нам будет очень полезно узнать некоторые факторы, которые, как правило, способствуют возникновению подобных проблем с ремнём генератора:

Если на верхнюю часть покрытия ремня каким-то образом попала малое количество топлива или моторного масла. Из-за этого при работе может быть слышен характерный свист. В таком случае проблема пройдёт сама собой;
Если поверхность ремня износилась или некоторые зубья откололись;
Если при длительных переездах ремень получал достаточно высокую нагрузку, что привело к его ослаблению. В таком случае его просто необходимо подтянуть, используя специальный инструмент;
Если во время работы один или несколько шкивов сместились со своего места. В таком случае необходимо произвести специальные действия по регулировки шкивов. Ведь, так называемая, линия раскрутки исказилась;
Если ремню свойственна превышенная жёсткость верхнего покрытия. Это может произойти в зимнее время года, когда температура становится достаточно низкой. В таком случае, когда автомобиль разогреется, писк должен пропадать.
Итак, мы остановимся на этих пяти факторах. При этом стоит уточнить, что подобных факторов существует на много больше. Бывают даже такие случаи, когда в появлении характерного свиста не виноват ремень генератора, а, например, сам генератор (точнее будет сказать система его подшипников). Так как подобных факторов существует бесконечное множество, то в любом случае при возникновении этого свиста водителю необходимо произвести комплексный осмотр или диагностику, в процессе которой будут выявлены повреждённые элементы. Впоследствии некоторые из них будут ремонтироваться, а другие нужно просто заменить.
Но далеко не всегда стоит сразу бежать в специальный сервисный центр. Порой причина неисправности является очевидной. Для этого просто произведите визуальный осмотр ремня. Итак, сейчас мы разберём последовательность действий для совершения замены ремня генератора:

Если вы произвели визуальный осмотр ремня генератора и выявили дефекты, то сразу стоит задуматься о месте проведения ремонта. Известно, что для замены вам понадобится не только инструмент, но и специальный подъёмник или ремонтная яма. Если вы понимаете, что воспользоваться подъёмником или ямой нет возможности, то произвести замену можно и так. Но при этом процесс, конечно, осложнится;
Сначала мы обесточиваем весь автомобиль. Для этого нам понадобится залезть под капот автомобиля и отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
Теперь приступаем непосредственно к демонтажным действиям. Для начала необходимо найти и ослабить все имеющиеся гайки, которые осуществляют функцию крепежа (генератора). Стоит уточнить, что эти гайки ослабляются, как с нижней части, так и с верхней части генератора;

Теперь можно приступить к демонтажу болта, который называется регулировочным. После этого с помощью небольшого усилия мы смещаем сам генератор по направлению к блоку двигателя;
Далее нам остаётся только аккуратно отсоединить ремень из всей системы, ведь больше препятствий для этого нет;
На этом демонтажные действия по съёму ремня генератора подошли к концу. Теперь нам нужно установить новый ремень на положенное место. Процесс сборки всей конструкции не отличается особой сложностью. По этой причине мы просто будем выполнять действия обратной последовательности процесса, который приведён выше.
После того, как новый ремень был установлен на место, наша работа ещё не заканчивается. Заменить ремень это ещё только половина дела, теперь нам нужно произвести действия по его натяжению и регулировки. Итак, в процессе регулирования ремня мы будем ослаблять, и затягивать крепёжные гайки, а также болт.

Стоит отметить, что в конечном итоге получаемая натяжка должна соответствовать 8 – 10 кгс. При этом регулировка ремня производится перед тем, как устанавливается генератор и подключается минусовая клемма к аккумуляторной батарее. Итак, теперь мы понимаем, что замена ремня генератора не является чем-то трудным. По этой причине при возникновении подобной проблемы не всегда стоит обращаться в сервисный центр.

Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    15-11-2018, 21:27
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    76
1

Причина черного выхлопа у автомобиля и как это исправить


Начнем с того, что выхлоп черного цвета свидетельствует о серьезных проблемах в двигателе и системе впрыска топлива. В автомобилях с карбюраторным двигателем иногда еще появляется так называемый сизый выхлоп, указывающий на изношенность сальников клапанов (масло пробивается сквозь них и горит одновременно с бензином). Иссиня-черный дым из выхлопной трубы сообщает нам о целом ряде возможных неисправностей.

Что влияет на цвет выхлопа?
Выхлопные газы окрашиваются в черный цвет при следующих обстоятельствах:
-слишком мало кислорода в камере сгорания;
-там же начались абразивные процессы.
Давайте подробно рассмотрим каждую из этих проблем.
В первом случае в черный цвет выхлопу придают обуглившиеся частицы топлива. Процесс питания движка состоит из нескольких этапов: бензин идет из бака в карбюратор или в инжектор (или в форсунку в дизельном двигателе). Далее, под воздействием кислорода образуется горючая смесь, она детонирует в камере сгорания и приводит в движение поршни.
При нехватке кислорода для детонации бензина (это называют переобогащенной смесью), его частички под воздействием температуры превращаются в угольные хлопья.
Коксование топлива чаще всего приводит к сбоям в работе двигателя: падает тяга, на холостом ходу работают три цилиндра вместо четырех. Это свидетельствует об абразивном износе. Важный симптом: значительное увеличение расхода бензина на фоне снижения мощности движка. Потребление горючего способно вырасти в два раза, но даже на четвертой передаче вы не сможете разогнаться до 120 километров в час. Все это означает, что скоро вам может потребоваться капитальный ремонт двигателя.
Как мы уже говорили, не сгоревшие частицы топлива окрашивают автомобильные выбросы в черный цвет. Но будет ошибкой считать, будто они улетучиваются полностью. Значительная доля угольных хлопьев оседает внутри движка, нарушая идеально гладкую поверхность поршневых гильз. В этой ситуации скоксовавшееся топливо выполняет роль абразивного материала, подтачивая стенки и сокращая срок службы двигателя. После длительного абразивного воздействия вам придется шлифовать поршневые гильзы или полностью их менять.
Еще одна проблема заключается в попадании излишков бензина в смазочную систему автомобиля. Топливо разжижает масло. Если данный процесс происходит интенсивно, вы очень скоро заметите увеличение уровня масла в картере. Смывая смазку с поршней и цилиндров, бензин создает возможности для их повреждения в процессе эксплуатации.

Избавляемся от черного дыма
Чтобы устранить неисправность, важно понять ее причины. Если у вас карбюратор, начните с воздушного фильтра. Если его замена не привела к насыщению горючей смеси кислородом, прочистите отверстие в жиклере. Следующий шаг — регулировка поплавковой камеры, которая предотвращает чрезмерную подачу бензина.
При наличии инжекторного двигателя, черный дым из выхлопной трубы может свидетельствовать о проблемах с датчиками расхода топлива. При использовании дизельного двигателя, следует проверить герметичность форсунок.
Впрочем, не стоит забывать, что в определенных ситуациях черный выхлоп из дизельного двигателя является неизбежным. Почти всегда это бывает при холодном пуске движка, который является для него серьезным испытанием. Именно поэтому в современных машинах на дизеле предусмотрена система его предварительного прогрева. Хотя, и она не спасает от черного выхлопа на начальных стадиях работы холодного движка.

Стоит ли обращаться в автосервис?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно адекватно оценить последствия самостоятельного ремонта. Насколько быстро произошла очистка выхлопа? Правильно ли работает двигатель на холостом ходу? Вернулась ли к нему нормальная мощность? Исчез ли перерасход топлива? Если хотя бы одна из этих проблем осталась, вам необходимо обратиться к профессионалам. В сервисе проедут регулировку двигателя, при необходимости заменят поршневую группу или ее элементы. В запущенном случае нужно будет скорректировать работу турбокомпрессора и топливного насоса, отрегулировать давление в форсунках инжектора. Самостоятельно эти лучше не заниматься, поэтому лучше доверить ремонт своего автомобиля опытным механикам с современным оборудованием.

Как продлить ресурс работы двигателя?
Подведем итог. Черный выхлоп плох не только тем, что он угрожает экологии и внешнему виду автомобиля. Это симптом серьезной болезни двигателя, без лечения которой мотор быстро придет в негодность. Черный выхлоп почти всегда сопровождается падением коэффициента полезного действия движка — заметным снижением мощности и повышением расхода горючего. При отсутствии своевременного ремонта, двигатель прослужит в два, а то и в три раза меньше, чем было предусмотрено производителем.
До новых встреч в новых статьях!
Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    9-11-2018, 18:02
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    43
0

Как самостоятельно почистить карбюратор


На сегодняшний день существует достаточное количество моделей ещё используемых автомобилей, которые работают на двигателе с карбюратором. Такая система имеет ряд своих плюсов и минусов. Но точно известно одно, что каждый владелец автомобиля с карбюраторной системой сталкивается с момента, когда ему приходится осуществлять чистку такого устройства. Некоторые автолюбители боятся залазить под капот своего стального коня. Они обуславливают это сложностью производимых манипуляций и риском совершения определённых нарушений. Но если только реально задуматься над осуществлением процесса чистки, то мы поймём, что это не так сложно, как выглядит на первый взгляд. Если автолюбитель проявит желание и изучит всю необходимую информацию, для осуществления чистки, то он сможет сделать это без особого труда.

Тогда встаёт вопрос, большой ли объём всей необходимой информации и сложен ли он для восприятия? Отвечая на поставленный вопрос, я просто скажу, что знать нужно не так много, а при осуществлении самой чистки карбюратора самое главное это быть внимательным и сохранять определённую ранее последовательность действий.

Поэтому сейчас я хочу уделить некоторое время тому, чтобы разобрать то, что необходимо знать неопытному автолюбителю, пожелавшему самостоятельно почистить карбюратор своего стального коня.

Для начала следует определить, как работа загрязнённого карбюратора может негативно повлиять на другие конструктивные элементы всего автомобиля. Так как он является одним из узлов, обеспечивающих нормальную работу двигателя, то в случае загрязнения, создавшееся негативное воздействие отразится в первую очередь на работе двигателя. Разберём следующие два момента:
Мы прекрасно понимаем, что карбюратор отвечает за обогащение топливной смеси воздухом, а также за количество подачи топлива в двигатель. Когда он находится в загрязнённом состоянии, то он не может нормально оценивать уровень подаваемого топлива. Это приводит к тому, что машина начинает больше есть горючей смеси. Последнее приводит к увеличению затрат на заправку машины;
Второй момент имеет косвенное влияние. Как я уже говорил ранее, карбюратор это устройство, которое играет важную роль в стабильной работе двигателя. Из этого следует, что в целом работа двигателя, даже если он полностью считается исправным, начинает иметь некоторую нестабильность. Это может привести к потере вырабатываемой мощности, а также к другим неприятным моментам.

При чтении всего вышеперечисленного, может появиться вполне нормальный вопрос: «Как понять, что пора чистить свой карбюратор?»
Отвечая на такой вопрос, я укажу на самый распространённый показатель загрязнённости. Если ваша машина одно время работала стабильно, но, однажды, начала есть больше топлива, чем ей положено, то пора взглянуть на свечи. При этом стоит знать, что в случае нормальной регулировки карбюратора, свечи будут иметь ярко коричневый нагар. Это свидетельствует о том, что ваша машина в полном порядке и он не нуждается ни в чистке, ни в регулировки специалиста.

При этом, если свечи имеют чёрный окрас нагара, то это прямое свидетельство того, что пора принимать определённые меры. Черный цвет нагара говорит о том, что в двигатель поступает слишком много смеси, которая даже не успевает полностью сгорать. В таком случае можно попробовать регулировать карбюратор (для этого необходимо иметь специальные знания и навыки), но скорее всего это не поможет. Поэтому лучше всего сразу начать с его чистки, а после задуматься над его настройкой. Если свечи имеют ярко белый окрас нагара, то это прямое свидетельство того, что подаваемая топливная смесь в двигатель является слишком бедной. Это говорит о том, что вам необходимо приступить к регулировке карбюратора. Если вы не обладаете специальными навыками и знаниями, то лучше всего не экспериментировать и обратится к специалисту.

Если вы решили взглянуть на свечи и обнаружили по ранее определённым признакам, что он работает нормально, то это ещё нельзя считать концом визуального осмотра и проверки. Для того, чтобы вовремя предотвратить нарушение работы карбюратора, необходимо также внимательно осмотреть его корпус.
Наличие пятен ржавчины на корпусе или потёков разного рода жидкостей будет свидетельствовать о том, что в скором времени карбюратор может начать работать нестабильно. По этой причине лучше всего будет произвести чистку немедленно. Говоря «немедленно», я, конечно, утрировал, ведь процесс чистки карбюратора обычно занимает минимум два дня. Поэтому для начала лучше всего подгадать наилучшее время для осуществления чистки. Известно, что многие автолюбители предпочитают запланировать такое дело на выходные.
Когда время для прочистки карбюратора было выбрано, нужно позаботиться для того, чтобы ко дню совершения этой работы у вас было всё необходимое:

Технический документ по вашей машине;
Чистая тряпка (желательно без наличия ворсинок);
Специальные резиновые перчатки;
Набор специальных ключей и отвёрток.

Итак, когда всё готово, мы можем приступить непосредственно к осуществлению процесса чистки:
Первое действие, которое для многих автолюбителей сопрягается с некоторым затруднением, заключается в разборке карбюратора. Внимательно следуйте всем указаниям в вашем экземпляре технической документации. При этом, если вы затрудняетесь запомнить исходное положение всех запчастей и боитесь, что при сборе окажутся лишние, то заручитесь хорошим фотоаппаратом. Фиксируя на разных стадиях процесс разборки, вы не запутаетесь при сборке. Осуществляя разборку, необходимо проявлять предельную осторожность, чтобы не потерять ни одну деталь;

Далее будет немного проще. Все комплектующие детали нужно сложить в металлическую тару и залить специальной жидкостью для очистки. После этого ожидайте около 24 часов;

Когда назначенное время прошло, желательно почистить каждую деталь отдельно, используя старую зубную щётку;
Осуществите сбор карбюратора. После сбора необходимо сделать регулировку его работы.

Подробнее