.
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    6-11-2018, 21:00
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    142
6

Замена ремня ГРМ на Ладе Приоре.

Устройство газораспределения играет важную роль во всей работе любого автомобиля. В частности от его работы больше всего зависит двигательная система машины. Такое устройство обычно называют газораспределительным механизмом или просто ГРМ. Итак, тема сегодняшней статьи: «Немного о замене ремня ГРМ на Лада Приора«. Ну, что же приступим к обсуждению.


Именно ГРМ отвечает за осуществление синхронизации между коленчатым валом и распределительным валом. На сегодняшний день производители, занимающиеся выпуском в продажу таких механических узлов, добились достаточно большого срока эксплуатации и надёжности. Но даже при всём этом, любой расходный материал или запчасть рано или поздно выйдет из строя и придёт в полную негодность для дальнейшего эксплуатирования. По этой причине каждый автолюбитель должен быть бдительным, чтобы осуществлять своевременную замену запчастей и ремонт некоторых механических узлов автомобиля.

Перед тем, как мы разберём верную последовательность замены ремня ГРМ, я хотел бы поподробнее поговорить о функциональном назначении этого элемента и принципе его работе. Итак, рассмотрим в качестве примера автомобиль Лада Приора. Внешний вид ремня в этой модели автомобиля определяется специальными зубцами, которые располагаются с внутренней его части. Известно, что в качестве основы для производства такого элемента берётся, или металл или резина. Плотное соединение ремня с коленным валом и распределительным валом достигается с помощью зубцов и насечек специального вида. Именно это позволяет добиться полной синхронизации между этими двумя устройствами. Важно то, что синхронизация обеспечивает непрерывный впрыск топлива в систему, а после его переработки, осуществляется непрерывный выхлоп газов. Стоит при этом отметить, что для выхлопа отработки используется целая система слаженно работающих друг с другом клапанов. Всё это в комплексе является довольно сложным устройством. Именно по этой причине от ремня ГРМ зависит качество и стабильность работы всего мотора автомобиля. Если мы понимаем, что состояние ремня уже находится на гране возникновения неисправности, то нам не нужно терять времени. Нам необходимо сразу же задуматься о совершении процесса замены.

Теперь, когда мы понимаем всю серьёзность ситуации, давайте определим те признаки, которые будут свидетельствовать о создавшейся необходимости замены ремня ГРМ:

-Если под машиной появились следы утечки масла;
-Если при визуальном осмотре поверхности ремня наблюдаются различные виды дефектов;
-Если, так называемая, тканевая основа отслаивается от резины;
-Если на торцевой поверхности ремня появились следы расслоения;

Итак, мы определили основные признаки, которые явно свидетельствуют о возникнувшей необходимости замены ремня. Теперь определим перечень инструментов, который будет необходим для совершения этой работы:

Набор обычных ключей;
-Специальный ключ, который используется для поворотов ролика, считающегося натяжным;
-Лопатка, обычно используемая для монтажей;
-Специальное устройство для съёма стопорных колец;
-Крупная отвертка;

Когда место для совершения ремонта подготовлено, а весь необходимый инструмент подобран, можно смело приступать к работе.

Давайте ознакомимся с верной последовательностью действий для совершения замены ремня ГРМ. Известно, что профессионалы рекомендуют руководствоваться этой последовательностью в случае самостоятельного осуществления замены ремня. При этом необходимо быть предельно внимательными и осторожными, а также не пренебрегать отдельными пунктами рекомендуемой последовательности.

-Как обычно, перед началом работы нам понадобится произвести обесточивания всего автомобиля. В таком случае мы просто отключаем минусовую клемму аккумуляторной батареи;

-Далее переходим к совершению демонтажных действий. Сначала следует снять ремень привода, который находится на самом генераторе;

-После этого начинаем работать с поршнями цилиндров. Начиная с первого цилиндра (вернее с расположенного внутри него поршня), мы должны поменять его позицию. Он должен занять самое верхнее положение, которое возможно для него. Такое положение поршня принято называть мертвой точкой;

-После этого нам нужно демонтировать кожух с ремня ГРМ, который считается защитным. Известно, что на модели Лада Приора он является пластиковым;

-Для совершения следующего действия нам понадобится предельная внимательность. Нам нужно слегка ослабить натяжку на ролике (натяжном). Для этого нам понадобится лишь сдвинуть сам ролик в сторону. После того, как натяжка ослабла, начинаем снимать шестерёнки, называющиеся вспомогательными. Известно, что они находятся на приводе распределительного вала;

-После этого приступаем к съёму самого ремня. Начинаем со шкива коленного вала. Далее нам нужно его зафиксировать в неподвижном положении и, открутив болт, снять его вместе с самим креплением;

-Теперь можно отвернуть шайбу с ремня привода ГРМ;

-После этого нам нужно освободить зубчатый шкив коленного вала от ремня ГРМ;

-По завершению этого действия демонтажные работы подходят к концу. Стоит уточнить, что после съёма ремня ГРМ прокручивать коленный вал и распределительный вал нельзя. Это приведёт к плачевным последствиям и созданию дополнительных трудностей;

-Переходя к установке новенького ремня ГРМ, нам следует предварительно совершить одно подготовительное действие. Все демонтированные элементы нужно поместить на некоторое время в керосин. Затем осуществить тщательную сушку;

-После того, как новый ремень был установлен на предназначенное для него место, нужно произвести его регулировку. Для этого нам понадобится изменять положение ролика натяжения. Мы сможем быть уверенны, что процесс регулировки достиг своей цели, если заметим полное совпадение отметок на внутренней втулке и диске;

-После этого действия дело останется за малым. Используя в обратном порядке приведённую выше последовательность действий, мы производим сбор и установку всех остальных агрегатов и запчастей.

Теперь мы понимаем, что такой процесс замены не является предельно сложным. Самое главное не отступать от имеющейся инструкции. На этом я решаюсь закончить данную статью, в которой мы говорили «Немного о замене ремня ГРМ на Лада Приора«. =


Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    6-11-2018, 19:07
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    148
6

Проскакивает бендикс стартера. Что делать?

Автомобиль должен отвечать требованиям и представлениям людей о совершенстве и комфорте. Именно поэтому его выбором занимаются очень тщательно, но, несмотря на всю серьезность подхода к приобретению, машина может в любой момент дать сбой.
Одной из причин является неисправность стартера, а если быть точным до мелочей, то его узла под названием бендикс. Он отвечает за обеспечение расцепления стартера и, непосредственно, двигателя машины.
Это происходит в момент, когда двигатель только заводится, если, конечно, узел полностью исправен.
В случае поломки бендикса, требуется его ремонт, следовательно, человеку необходимо, или заказать деталь в интернете, или купить ее в автомобильном магазине. Здесь–то и поджидает небольшой сюрприз – на самом деле, название этого узла стартера, в изначальной его форме, звучит, как обгонная муфта, но в нашей стране решили подойти к вопросу творчески и придумали красивое название, вероятно, для увеличения продаж и поднятия интереса к продукту. Поэтому если в разных магазинах названия этой детали будут отличаться – удивляться не стоит. Просто нужно не забывать, что классическое, то есть производственное и правильное техническое название агрегата, который в первую очередь обеспечивает расцепление вала стартера от аналогичного элемента двигателя, непосредственно, в момент его запуска – это не муфта — бендикс, а обгонная муфта.

Немного о детали: история возникновения названия.

Несмотря на популярность детали, многие водители могут растеряться, так как не знают о том, что она может иметь и второе – народное название. На самом деле, оба они полностью соответствуют выполняемой узлом функции, именно разъединением валов. Дело в том, что в основе процесса заложен механизм, соответствующий работе храповика. Люди же, дали название муфте, так как один из изобретателей внедрил этот тип работы в придуманный им узел. Фамилия умельца была Бендик. Именно он сформировал идею, то есть изобрел и, конечно же, запатентовал технологический автоузел, позволяющий в момент запуска отсоединить движок — электромотор, который, собственно, и раскручивает в последствие вал двигателя.

Однако, у этой обгонной муфты существуют и еще несколько названий – непосредственно, храповик и муфта – трещотка.

Как работает муфта?

Для того, чтобы в полной мере понять, что механизм неисправен, необходимо знать, как он работает, когда с ним все в порядке. Что это значит? Если узел проскакивает, что приводит к незацеплению стартера за двигатель, то можно смело говорить о поломке, которую необходимо, как можно скорее, исправить, чтобы не повредить другие механизмы. В том случае, если стартер крутится, что называется в народе «в холостую», нужно понять для себя основную функцию и главный значимый принцип, следуя которому, этот необычный механизм производит свою работу.

Впрочем, здесь нет ничего запредельно сложного — все очень просто. Узел, в первую очередь, является своеобразной муфтой, которая, между тем, работает исключительно в одном указанном при сборке направлении. У нее имеется одна особенность, являющаяся также и отличием изделия от других подобных механизмов – ее заклинивает, если осуществляется хотя бы небольшая попытка, чаще всего неудачная, прокрутить ее в совершенно противоположном ее ходу работы, направлении. Одновременно с этим, деталь является муфтой, которая, в обязательном порядке, должна, по задумке разработчиков, выходить из прочного, но временного зацепления строго в тот момент, когда двигатель включился и начинает свою работу.

Что же делать, если он никак не возвращается в исходное положение?

Исправно работающая деталь – это та, у которой каждый винтик находится на своем месте. Так и бендикс обеспечивает плавную и бесперебойную работу всего узла в целом. Роль детали не так уж и мала, поскольку, если бы бендикса не было, то в момент включения стартера, то есть с поворотом ключа зажигания, стартер не вышел бы из сцепления с мотором, потому что не вращался бы, следовательно, вал — часть двигателя, повредит, а то и вовсе сломает, в большинстве случаев, сам стартер. Крайне редко, но случается и кардинально другой процесс поломки – муфта (бендикс) не может выполнить своего предназначения — не проскакивает, не зацепляясь, но, наоборот, «зацепляется» и продолжает по инерции вращать вал с бензино/электродвигателем.

Самая распространенная поломка — когда этот элемент проскакивает, буксует. При такой поломке получается, что бендиксный механизм работает, однако, получаемой мощности качественного сцепления, непосредственно с двигателем, не достаточно для осуществления прокрутки и, соответственно, тем самым завести мотор. Вся проблема заключается в том, что от подобных перегрузок, что и понятно, с течением времени — неизбежно стираются, казалось бы, неснашиваемые зубья у такового механизма части шестеренки трещотки, таким образом, деталь быстро теряет свои первоначальные качества и просто выходит из рабочего состояния.

Главной причиной неприятной поломки и явной неисправности, установленная шестерня, благодаря износу зубьев – бендикса, не схватывают или проскакивают при постоянном вращении, не добившись требуемого зацепления, является, как отмечают и водители и мастера, в большинстве из известных случаев, самая простая изношенность непосредственно самых зубьев. Если углубиться в механизм работы устройства, то становится предельно ясно, что именно зубья испытывают немалую нагрузку, поскольку им приходится, хотят они того или нет, преодолевать преграды, возникающие при вращении тяжелого элемента — коленчатого вала системы двигателя.

Если нагрузки не уменьшить до оптимальных, то рано или поздно, водитель столкнется со следующими проблемами:
-износ зубьев шестеренок у храпового механизма;
-износ кольца, а также других мелких механизмов и частей.

Кроме того, подобная, неприятная для всех водителей, неисправность, дополнительно приводит к тому, что, при вращении электромотора или любого другого типа системы, приводящей машину в движение, возникает, характерная для этого элемента, сопутствующая поломка — отсутствие зацепления стартера с двигателем.

Как распознать неисправность еще до обращения в мастерскую.

Если водитель стал замечать, что стартер осуществляет работу «в холостую», то есть без видимого результата, а зубья трещотки проскакивают, несмотря на то, что должны зацепляться, то можно говорить о том, что возникла некая проблема, требующая немедленного решения. Следует помнить, что в данной ситуации, промедление с устранением неисправности стартера может привести к более серьезным последствиям, вплоть до ремонта двигателя, что обойдется водителю гораздо дороже.

Решением является, естественно, замена, но не всего агрегата, а только, непосредственно, бендикса. Несмотря на все возможности современных технологий и технических изысков, в случае поломки стартера или бендикса, как основного узла этой детали, ремонт не предусмотрен производителем и разработчиком. Выходом из положения будет являться исключительно замена. Водитель в некоторых ситуациях может заменить только часть, но иногда речь идет и о полном демонтаже и установке нового агрегата.

Вместе с тем, что не может не радовать обладателей автомашин, прочностные возможности и нагрузки созданных не так давно, произведенных с помощью последних достижений деталей, рассчитаны так, чтобы был более-менее одинаковый временной и технологический ресурс.

Опытные водители знают, что при таком положении вещей, в обязательном порядке, и очень скоро «посыплются» или шарики, чья функция — обеспечение качения имеющихся колец механизма бендикса, либо забуксует непосредственное соединение с валом, вследствие того, что оно лишилось основного механизма, составного элемента зацепления.

Поэтому при такой неприятной для водителей неисправности, а скорее поломке, как отсутствие необходимого зацепления за элементы двигателя, ремонта избежать вряд ли удастся. Порадовать водителей должен и тот факт, что сама процедура ремонта – замены, длится не долго, а деталь стоит не так уж и дорого.

Таким образом, повышенное внимание к самым незначительным элементам в собственном авто, помогут навсегда забыть о поломках в любых их вариациях.
На этих строчках, думаю, можно бы и закончить сегодняшнюю статью: «Проскакивает бендикс стартера. Что делать?«, желаю всем удачи на дорогах и поскорее разобраться с этой проблемой. До встречи в новых статьях!


Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    6-11-2018, 18:48
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    189
7

Как стать перекупом автомобилей?

Рынок автомобилей на сегодняшний день, пожалуй, один из самых насыщенных и пестрых. Широкий спектр автомобилей, находящихся в продаже позволяет немало заработать.

Главное знать как…Сразу отметим, что для этого не обязательно самому обладать автомобилем. В чем же суть подобного заработка?Здесь ситуация схожа с недвижимостью. Человек решил быстро продать свой автомобиль, но активно заниматься его рекламой, показами просто нет времени, так как всё время он проводит на работе и с семьей.

Вот именно таким людям и можно оказывать услуги. Вы предлагаете себя в качестве рекламного агента, обязуетесь в короткие сроки за указанную стоимость продать автомобиль. Фотографируете его, выставляете на продажу в газетах, интернете, в конце концов, приводите клиентов на показ. После чего, с продажи автомобиля будете вознаграждены, скажем, 2-3% от стоимости авто.

А теперь приведем немного цифр. К примеру, среднестатистический автомобиль в странах СНГ стоит 12000-15000 у.е. Если брать 2% с этой суммы, то вашей прибыли с одного авто выходит 240 – 300 у.е. А ведь одновременно можно заниматься продажами и 5-6-7 автомобилей.

Соответственно, в месяц вполне реально зарабатывать 1000 у.е. и выше.

Уникальностью этой идеи является то, что в наших странах этим ещё практически никто не занимается, а значит, нет конкуренции. В последствии, если вы займетесь этим делом и продвинетесь в нём, то можно реализовать что-то вроде агентства по продажам автомобилей.


Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    6-11-2018, 02:00
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    148
5

Как менять цилиндр сцепления на автомобиле

 Каждый из водителей знает такую важную составляющую, как механизм сцепления в автомобиле. Но далеко не каждый представляет себе, что сцепление выглядит как сложная система слаженно работающих узлов и механизмов. Одной из важных деталей этой системы является элемент, который берёт на себя всю нагрузку, оказываемую главным цилиндром.

Нередко бывают такие случаи, когда водитель начинает надавливать педаль сцепления и вдруг ощущает, как она словно проваливается под пол. При этом само сцепление продолжает работать. Такое явление считается началом проблемы, которая впоследствии приведёт к полному выходу из строя механизма сцепления. Итак, тема сегодняшней статьи: «Немного о замене цилиндра сцепления«.

В таком случае опытные водители обычно начинают проверять гидравлический привод. Если опасения подтверждаются, то водителю приходится заменять рабочий цилиндр. Но далеко не всегда причиной для неисправности становится именно этот элемент.

Давайте ознакомимся с рядом других причин, которые способствуют возникновению нестабильной работы сцепления:

-Если у вас случается, так сказать, незапланированная пробуксовка. Говоря это, я не имею в виду тот момент, когда водитель сам резко кидает сцепление. Речь идёт о том, что по определённым причинам сцепление не включается до конца;

-Если иногда вы явно чувствуете, как уводит сцепление. Такое может происходить, когда при отпускании педали водителем, сцепление не выключается до конца. Бывают случаи, когда сцепление может начать издавать треск или какой-либо другой неприятный звук. Всё это происходит при отпускании педали;

-Если при использовании сцепления вы начинаете чувствовать некоторую вибрацию или толчки вместе с рывками;

В случае возникновения подобных проблем, нельзя это игнорировать. Я уверен, что каждый из нас понимаем всю серьёзность подобных ситуаций. Как всегда, у нас есть два пути для решения этой проблемы. Первый путь подразумевает обращение к специалистам сервиса технического обслуживания, что, конечно, привёдет к большим затратам. Второй путь подразумевает самостоятельный поиск решения этой проблемы и, конечно, её устранения. Для того чтобы быть более убедительным, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что каждый год случается достаточно большое количество аварий, которые происходили по вине неожиданно пришедшего в негодное состояние механизма сцепления.

Итак, теперь мы знаем, какие неисправности и проблемы могут встречаться в работе механизма сцепления. Сейчас мы разберём решение наиболее распространённой проблемы, а именно порядок замены нерабочего цилиндра сцепления. Перед тем, как мы приступим к изучению этого ремонтного процесса, я хотел бы обратить ваше внимание на одно действие, которое принято считать подготовительным. Приступаем к прокачке. Другими словами, мы приступаем к проведению диагностических действий по выявлении неисправности в гидравлическом приводе. Совершая прокачку, мы должны взглянуть на тормозную жидкость.

Если в ней появились пузырьки, указывающие на наличие воздуха в системе, то гидравлический привод действительно вышел из строя. Чтобы совершить это действие нам понадобится шланг. Его необходимо подсоединить одним концом к винту, а другой конец необходимо поместить в ёмкость с тормозной жидкостью. Далее начинаем надавливать и отпускать педаль. При появлении первых пузырьков останавливаться не нужно. Если пузырьки не перестают появляться и дальше, то необходимость ремонта подтверждена. Стоит уточнить, что перед самим ремонтом необходимо произвести визуальный осмотр.

Возможно, система просто имеет утечку. В последнем случае нам необходимо позаботится об устранении утечки, и произвести диагностические действия вновь. Если видимые следы утечки обнаружены не были, то тогда смело приступаем к ремонту.

Сам цилиндр сцепления, который нам требуется заменить, находится в картере механизма сцепления. Это означает то, что достать его оттуда будет не так просто. Таким образом, мы понимаем, что для совершения ремонта нам обязательно понадобится специальное место (гараж с подъёмником или со смотровой ямой).

Давайте определим перечень необходимых инструментов для ремонта:
-Комплект гаечных ключей;
-Плоскогубцы (плоскогубцы можно заменить круглогубцами, пассатижами);
-Тиски на случай произведения ремонта цилиндра. Если производить ремонт цилиндра вы не хотите (что является достаточно непростым процессом), то вам просто понадобится новый цилиндр сцепления в сборе.

Теперь, когда мы подготовили место для совершения ремонта, а также вооружились всем необходимым инструментом, мы можем приступить к работе.

Давайте ознакомимся с рекомендуемой последовательностью действий, которой советуют придерживаться профессионалы в случае совершения самостоятельного ремонта:
-Сначала ослабляем крепёжный элемент, который находится на шланге гидравлического привода цилиндра;
-Далее нам понадобится отодвинуть оттяжную пружину, после чего произвести её полное снятие с вилки;
-После этого производим к демонтажу специального шплинта, расположенного на толкателе цилиндра;
-Теперь можно скрутить крепёжные элементы с цилиндра. Эти крепёжные элементы отвечает за плотность соединения цилиндра с картером сцепления;
-После этого демонтируем специальную скобу;
-Далее нам понадобится извлечь сам толкатель цилиндра, который находится в самой вилке выключения;
-Аккуратно снимаем шланг с цилиндра. Для того, чтобы это действие не показалось вам крайне сложным, вам необходимо прокручивать их в разные стороны. Так как возможно прокручивание. При этом не потеряйте шайбу уплотнительную;
-После этого приступаем к сливу тормозной жидкости, которая находится в гидравлическом приводе и в самом цилиндре;

-На этом демонтажные действия окончены. Снимая старый цилиндр, устанавливаем на его место новый цилиндр;

После того, как новый цилиндр встал на своё место, нам нужно произвести сборку всего механизма. Для того чтобы весь механизм принял первоначальный вид, нам нужно не отходить от обратной последовательности, приведённой выше.
Итак, мы рассмотрели верную последовательность по замене цилиндра сцепления.

Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    4-11-2018, 21:11
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    29
0

Как уменьшить расход топлива на автомобиле. Несколько актуальных советов.


Каждому автолюбителю хотелось бы меньше платить за топливо, особенно если учитывать нынешние цены на топливо. В этой статье будут даны советы, благодаря которым можно будет сэкономить деньги на топливе.

-Первым делом, от веса автомобиля сильно зависит сколько топлива она израсходует, поэтому, если финансы не позволяют заправляться часто, то лучше покупать облегченную машину или облегчить нынешнюю машину.

-От обслуживания машины, несомненно, зависит то, сколько будет расходовать топлива автомобиль. Даже если автомобиль исправен, но не отрегулирован, то он будет потреблять примерно на десять процентов больше топлива.

-Давление в колесах влияет на расход топлива. Слишком маленькое давление повысит расход топлива, поэтому давление следует держать примерно на отметки 2 кг/см2. А также стоит знать, что после изменения показателя давления, оно возрастет, как только водитель начнет движение.

-Как бы странно следующее ни звучало, но пользоваться ни кондиционером ни открытыми окнами, при условии, что скорость больше 50 км/час, нельзя. Включенный кондиционер и открытые окна при такой скорости сильно повлияют на расход топлива.

-У многих автолюбителей есть привычка удерживать ногу на педали тормоза при спуске с горки. В этом случае лучше тормозить постепенно. Ведь если постоянно удерживать ногу на педали тормоза, то расход топлива будет намного больше. А также, если автомобиль стоит на склоне, то не нужно удерживать его при помощи педали тормоза, лучше воспользоваться ручным тормозом.

-При движении не нужно резких рывков или торможений. Плавное движение – залог экономии топлива. А также не нужно сильно разгоняться. К примеру, если автолюбитель едет на повышенной передаче и старается удерживать газ что есть мочи, то в таком случае не стоит ждать нормального разгона, а вот то, что вскоре показатель уровня топлива упадет стоит ожидать.

-Прогревать двигатель нужно только определенное количество времени. По сути, в летнее время это нужно делать не больше 30 секунд, а в зимнее не больше 5 минут. Даже если кажется, что двигатель не прогрелся, не стоит отчаиваться, он прогреется в ходе езды. А также, к слову о двигателе, не нужно снижать его мощность, это вызовет перерасход горючего.

-Ещё один совет, который в данной ситуации будет очевидным. Не нужно тратить топливо вхолостую, например, если стоянка занимает больше одной минуты.

-Если выполнять все приведенные советы, то можно заметить, что машине не так часто теперь нужна дозаправка. Экономя топливо – экономятся деньги, которые потом можно пустить на что-то полезное для себя или своего автомобиля.

Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    2-11-2018, 21:10
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    28
0

Отличия зимних шин от летних. Когда пора менять резину на автомобиле.


Чаще всего зимнюю резину отличают от летней по рисунку протектора. Нужно знать, что это не самое главное и не особенно важное отличие.

Проблема в том, что резина, как любой прочий материал, существенно изменяет свои характеристики в зависимости от температуры воздуха, в которой находится.

По данной причине производители автомобильных шин разработали свои химические составы резины для различных температурных режимов. получается, что каждый вид шин подходит для эксплуатации в определенном диапазоне температур.

Важно знать, что зимнюю резину не рекомендовано эксплуатировать, когда температуре поднимается выше +5 по Цельсию. Данная температура делает шины мягче, начинают, практически, плавиться и перестают выполнять собственные функции безопасности сцепления с дорогой. Так, устойчивость транспортного средства на дорожном покрытии снижается значительно.

Что касается летних шин, то при температуре воздуха от 0 и ниже, она твердеет, что значительно повышает возможность заноса или разрыва резины при самом обычном проколе.
Все сезонная резина ощущает себя самым лучшим образом в около нулевом режиме температуры воздуха, скажем от -5 до +10 градусов.

Соответственно, самый оптимальный вариант- менять резину при достижении определенной среднесуточной температуры, так что бы бы определенный запас. Когда средняя температура около +5- можно смело менять резину на автомобиле, как на зимнюю, так и на летнюю. Лучше перестраховаться, особенно в случаи с летней. Ведь могут внезапно начаться легкие заморозки, на дорогах начнет образовываться лед, и эксплуатировать автомобиль может быть уже опасно.
Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    1-11-2018, 17:30
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    202
5

Как установить фаркоп своими руками. Его устройство и история создания.

Психология современного человека устроена таким образом, что обладание техническими средствами подталкивает его к использованию их не только по прямому назначению, но и придумыванию нового, порой, несвойственного для того или иного предмета, действия или возможности. Пример, обычный смартфон, который люди превратили в полноценную замену видеокамере и фотоаппарату. Не удивительно, что с появлением машин, называемых легковыми, владельцы приглядывались к ним еще и как к помощникам по перевозке больших грузов. Именно поэтому был изобретен такой элемент, как фаркоп.

Довольно часто, особенно в дачный сезон, на дорогах можно увидеть автомобиль, тянущий за собой прицеп, груженый самыми разнообразными вещами. Соединить автомобиль и, собственно, прицеп, как раз и помогает небольшой, в сравнении с соединяемыми агрегатами предмет, фаркоп.

Народная выдумка, дополненная техническим прогрессом, позволила появиться на свет приспособлению, которое за считанные минуты превращает привычную легковушку в полноценный мини — грузовичок, на котором можно перевести практически все, что угодно. Предметы и вещи буксируются достаточно легко, а сам автомобиль не испытывает никаких перегрузок, что очень выгодно, так как не требуется тратить время и деньги на ожидание специальной перевозки. Немного может расстроить тот факт, что не на все автомобили можно приобрести фаркоп, произведенный в заводских условиях просто потому, что он, или не создан, или автомобиль не задумывался проектировщиками, как некая «лошадка», вынужденная, кроме своего прямого назначения, еще и перевозить дополнительную поклажу. Однако, и здесь человеческая смекалка пришла на выручку, так как появились умельцы, способные создать фаркоп своими руками для любого авто.

Устройство для крепления прицепа: что особенного в фаркопе?

Фаркоп является той редкой деталью, которая успешно сочетает в себе придельную простоту конструкции и некую приземленность образа, очень важный узел, ответственный за сохранность вещей при перевозке, а также целостность транспортного средства, к которому прикреплен прицеп.

Для того, чтобы живее и ярче представить себе картину того, что может произойти, если фаркоп будет выполнен некачественно, достаточно представить себе картину того, как прицеп отрывается от автомобиля. Он, естественно, ведь законы физики никто не отменял, будет продолжать движение, примерно с той же скоростью, что и машина. Управлять прицепом, конечно же, некому, поэтому последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Именно крепление – это тот самый важный момент, которому стоит уделить максимум внимания. На второй план отходит внешний облик устройства и его стоимость, потому что главное – это надежность, которую предоставляет крепление фаркопа к машине и прицепу, соответственно.

Устройство фаркопа: Что это и как был создан.

Это своего рода буксир, чье предназначение – присоединять к машине прицеп, удерживать его надежно в этой связке и одновременно тянуть, не давая отсоединиться. Не удивительно, что его второе название – тягово–сцепное устройство, так как оно отражает всю суть устройства, позволяя понять все его функции, просто прочитав название. Из чего же создан фаркоп?

Многие люди, даже не слишком тесно связанные с автомобильным транспортом, наверняка не раз видели некий круглый предмет, который прикреплен к задней части машины – вот это и есть одна из частей фаркопа, носящая название «Сцепной шар». Он надежно закреплен на автомобиле, а уже к нему прикрепляется второй элемент – сцепная головка. Именно она непосредственно соединяет машину и прицеп в единый тандем. Использовав такой фаркоп, можно спокойно перевести вещей, общей массой более 3 тонны.

Собственно, крепежный элемент можно присоединить в зависимости от типа, как к кузову, так и к раме машины. Разработаны и успешно применяются несколько разновидностей сцепных шаров. Таким образом, в магазинах представлен сварной, флансовый и съемный фаркопы. Различие следует искать, в первую очередь в том, какая конструкция у крюка.

Не трудно догадаться, что универсального устройства под названием фаркоп просто не создано, но, наверняка, это вопрос времени. Каждый из типов имеет свой способ крепления и рассчитан на буксировку грузов с разной общей массой, на этот факт следует обращать также очень пристальное внимание.
Конечно же, немаловажную роль играет и производитель, а точнее – страна, где фаркоп был выпущен, так как от этого зависит отличие сцепных шаров, которые создаются оптимальным под определенные марки автомобилей.

Сегодня производители фаркопов – это европейские страны, а также США, поэтому каждый из сцепных шаров может иметь определенный диаметр. Европейские будут иметь 5 миллиметров диаметр окружности, а вот США предлагает на выбор 3 варианта диаметров. Кроме того, европейские варианты имеют и такие отличительные особенности, как манера крепления или конструктивный подход к выполнению детали.

Важно помнить, что прицеп, который предстоит в дальнейшем буксировать, необходимо подключить к проводке машины. Собственно, проводка может иметь несколько типов контактов, поэтому не лишним будет убедиться в том, что купленный фаркоп подходит к марке машины, а при необходимости потребуется купить еще и переходник на разъемы проводки.

В очень редких случаях не поможет присоединить фаркоп даже наличие переходника. Причиной тому является тот факт, что автомобиль оснащается не простой, а мультиплексной проводкой, которая предполагает, что каждое устройство, которое будет в нее вмонтировано, будет в свою очередь управляться собственным контроллером. Именно он и берет на себя обязанности собирать и передавать сигналы, которые поступают, как на фары, так и прочие сигнальные элементы автомобиля.

Как сделать фаркоп самому?

Несмотря на все сложности, описанные выше, смастерить фаркоп своими руками достаточно просто. Конструктивные особенности зависят лишь от того, какая марка авто имеется в наличии у человека. Для того, чтобы получить, необходимую для транспортировки грузов, деталь, потребуется механизм круглой формы с необходимым диаметром крепления, труба из металла, ее длина может составлять до 1 метра. Изделия для крепления деталей между собой – гайки и болты. Особенность процесса изготовления фаркопа в домашних условиях состоит в том, что необходимо постоянно подмерять конструкцию, чтобы крепление и соединение были идеальными.

Подготовленные детали необходимо надежно сварить с металлической трубой. После чего определяется центр, к которому, в свою очередь, потребуется приварить уголки. В самом конце, получившийся фарком следует покрасить, чтобы не начались процессы коррозии.

После можно начинать процесс непосредственного монтажа готовой детали на автомобиль. Установки могут быть, как собственноручной, так и выполненной в специализированной мастерской. Важно помнить, что в этом деле нельзя допускать оплошностей и невнимания к мелочам. Установку можно посмотреть в сети или прочитать соответствующую литературу. Главное — это ответственный подход и знания.

Подробнее
  • Автор:

    YouKnowMe
  • Добавлено:

    1-11-2018, 17:00
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    177
6

Для чего необходим иммобилайзер и как деактивировать его на своем авто.


Деактивация иммобилайзера может потребоваться по нескольким причинам. Далее мы рассмотрим наиболее встречающиеся случаи.

Ключ от автомобиля утерян, соответственно, невозможен запуск и эксплуатация транспортного средства. Эта причина является наиболее распространенной среди автолюбителей;

Поломка электронного блока управления либо других частей иммобилайзера – препятствие к эксплуатации транспортного средства;

Установка дистанционного автозапуска автомобиля.  При установке системы автоматического и дистанционного запуска необходимо будет блокировать схему иммобилайзера. В данном случае, автовладельцу необходимо сделать осознанный выбор между безопасностью автомобиля и повышением уровня своего комфорта;
Ошибочное мнение о самодостаточности штатной сигнализации. По данному пункту следует отметить принципиальное различие между сигнализацией и иммобилайзером. Первое устройство предназначено, в большинстве случаев, для отпугивания злоумышленников. Второе является средством распознавания владельца, оно препятствует работе основных узлов автомобиля при попытке угона в том случае, если за руль сядет посторонний человек. Работа иммобилайзера тесно взаимосвязана с общей схемой работы двигателя и других систем, что позволяет обеспечить достаточно высокую степень защиты. Работа штатной сигнализации, как показывает практика, давно потеряла свою актуальность, так как больше доставляет неудобств самому владельцу из-за случайных срабатываний;
Автомобили с минимальной вероятностью угона, которые не представляют ценности для угонщиков. В таких машинах устанавливать средства защиты от угона трудозатратно и бессмысленно.

Отключение иммобилайзера

Деактивация иммобилайзера — очень специфическая задача, к которой нужно подбирать взвешенное решение. Здесь важно понимать, какую цель преследует автовладелец, а также принимать во внимание разновидность системы защиты от угона, ее особенности.

Если автовладелец не терял ключи от автомобиля, то самый тривиальный метод обхода противоугонного устройства для блокировки запуска мотора – ввод кода (если данный метод применим к системе). Очень важно помнить, что после отключения иммобилайзера таким способом автомобиль остается без защиты.

Второй способ также предусматривает у автолюбителя наличие ключа. В данном случае необходимо аккуратно извлечь чип из ключа и соединить с антенной иммобилайзера (которая может находиться в любом месте автомобиля и, как правило, скрыта от глаз) любым доступным способом, например, примотав изолентой. Обращаем Ваше внимание, что чип может оказаться очень хрупким, поэтому извлечение его из ключа должно производиться с максимальной аккуратностью. При повреждении чипа об этом методе деактивации иммобилайзера можно будет забыть. Этот способ подходит только для чиповых систем.
В настоящее время разработаны бесчиповые иммобилайзеры, к которым ранее описанные методы обхода применять бессмысленно. Здесь целесообразно применять бесчиповые обходчики, которые в момент подключения считывают и дешифруют сигналы иммобилайзера.

Еще одним способом являются программный способ отключения. Основное достоинство этого способа – возможность применения к любым иммобилайзерам. К недостаткам можно отнести то, что способ требует наличия специального оборудования, опыта мастера, производящего деактивацию. Например, официальные дилеры обладают устройствами, позволяющими отключать штатные иммобилайзеры, которые называют «киллерами» или универсальными ключами. Принцип действия такого устройства: подключение к блоку управления, в момент зажигания активация доступа к паролю, замена программы штатной. Таким образом «киллер» деактивирует иммобилайзер.

На рынке электронных устройств можно найти множество обходчиков, которые помогут обойти иммобилайзер без каких-либо проблем. Стоимость таких устройств может варьироваться в широком диапазоне.

Иммобилайзер ВАЗ

К большому сожалению, иммобилайзеры ВАЗ не отличаются высокими защитными свойствами. Устройство АПС-4, которое входило в комплектацию всех ВАЗов (кроме «классики»), можно с уверенностью назвать нестабильным. Вывод из строя противоугонного устройства или сбой код возможны в следующих банальных ситуациях:
неправильное подключение устройства для диагностики оборудования при включенном зажигании может вызвать сбой кода;
сигнал сотового телефона может внести помехи в работу иммобилайзера;
разрядка «в ноль» аккумулятора вызывает нестабильную работу иммобилайзера, который не любит перепадов напряжения.
Очень часто возникновение вышеуказанных ситуаций приводит к тому, что автомобиль приходится тянуть на ремне в автомастерскую. Именно поэтому вопрос об отключении иммобилайзера ВАЗ поднимается автолюбителями так часто.

Более совершенные АПС-6, которые устанавливают на современные автомобили, не имеют таких серьезных проблем, как АПС-4, но отключение ВАЗовского прибора остается актуальным и для этой версии. В АПС-6 появилась возможность ввода кода нажатием на педаль газа с определенным интервалом.

Способов отключения противоугонного устройства для блокировки запуска мотора существует множество, с ними Вы можете ознакомиться в интернете. Решение проблемы будет зависеть от модели и года выпуска автомобиля. Если Вы не уверены в своих силах, то наиболее оптимальный и менее трудоемкий вариант для Вас – воспользоваться услугами специалистов автосервиса. Очень важно помнить, что самостоятельное вмешательство может породить дополнительные проблемы – автомобиль просто не будет заводиться. Если Вас не пугают трудности, то подробное изучение предмета поможет Вам самостоятельно отключить иммобилайзер.

Подробнее
  • Автор:

    YouKnowMe
  • Добавлено:

    1-11-2018, 16:00
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    155
6

Как выбрать автошколу

Если вы решили обучиться грамотному вождению автомобилем, а не просто получить водительские права, к выбору автошколы необходимо подойти со всей ответственностью. Как правило, первые навыки, получаемые в автошколе, сказываются на стиле вождения автомобильным транспортом всю оставшуюся жизнь.

Не старайтесь при выборе автошколы руководствоваться ее ближайшим расположением к вашему дому. Лучше потратить больше времени на дорогу, чем потом сожалеть об упущенной возможности качественного водительского образования. Расспросите друзей и знакомых, проходивших обучение в автошколах, узнайте их мнение, прислушайтесь к отзывам. Можете поискать информацию на официальных сайтах различных автошкол в интернете.

Если есть возможность, посетите сразу 3-4 автошколы, осмотрите их учебные классы, убедитесь в присутствии автотренажеров, компьютеров, обучающих пособий, светофоров, схем, плакатов и т.д. Осмотрите состояние учебных автомобилей и посетите площадку для вождения.

Обязательно поинтересуйтесь наличием у автошколы министерской лицензии на данный вид деятельности. При отсутствии или просрочке лицензии экзамены в РЭО ГАИ попросту не примут, даже если вы будете мастерски владеть автомобилем и знать «назубок» все правила дорожного движения.

Узнайте перечень требуемых при поступлении документов и выясните, предусмотрена ли в данной автошколе отдельная плата за вождение. Иногда возникают ситуации, когда ученики лишь в процессе обучения узнают о дополнительных расходах к имеющейся основной плате за водительскую теорию.
Не лишнем будет узнать, каким образом в данной автошколе происходит процесс сдачи экзаменов и существует ли возможность пересдачи. Выясните также, предлагаются ли в автошколе какие-либо дополнительные услуги, к примеру, консультации по страхованию или выбору автомобиля.

Не бойтесь и не ленитесь выбирать ту автошколу, где предлагают более продолжительное обучение. Как правило, обучение управлению легковым автомобилем (категория «В») длится от 2 до 3 месяцев. Помните, ускоренные обучающие курсы вождения не могут обеспечить будущим водителям качественную и достойную подготовку в сжатые сроки.

Определившись с автошколой, внимательно ознакомьтесь с пунктами предлагаемого договора, который будет являться обязательным условием поступления или зачисления.

При посещении автошколы, не пренебрегайте знакомством и общением с потенциальными инструкторами по вождению. К сожалению, некоторые инструктора заранее отбивают охоту к обучению, выказывая ученику постоянные упреки и создавая общую негативную обстановку.

Зачастую, начинающим водителям приходится доучиваться на городских улицах, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения. Конечно, совершенствовать навыки по окончании автошколы просто необходимо, но ни в коем случае не переучиваться заново. Подобные пробелы в знаниях водителя – результат некачественной работы инструктора.

Каждый инструктор автошколы обязан иметь специальное удостоверение, дающее право на обучение автомобильному вождению других людей.
Подробнее
  • Автор:

    YouKnowMe
  • Добавлено:

    1-11-2018, 15:32
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    135
4

Как поменять водительское удостоверение

Водительские права подлежат замене раз в каждые 10 лет, но мало кто знает, где, как и сколько денег потребуется на эту процедуру. Чтоб не тратить лишнее время, лучше заранее позаботиться обо всех обязательных документах. Существует ряд причин для замены водительских прав:- истечение срока их действия;
- смена фамилии, только по желанию владельца прав, обязательной смены прав при смене фамилии нет;
- потеря или порча документа.

Также бывают случаи, когда имеется несколько удостоверений с разными категориями, их можно поменять на одно, сэкономив на уплате двойной государственной пошлины. Если более конкретно говорить о сроках, то есть и исключения. Так, иностранцам, временно пребывающим на территории страны, права выдаются на срок их пребывания, который, как правило, меньше 10 лет, а международные водительские права выдают на 3 года.

Давайте начнем с места замены. Естественно, права уполномочены менять только в отделении государственной инспекции безопасности дорожного движения, и не важно, по месту жительства или фактического пребывания. Это значит, вам нужно обратиться в любое отделение ГИБДД с документом, в котором указана регистрация.
Теперь разберемся непосредственно в документах, копиях, справках и т.п. для обращения в органы ГИБДД.
1. Написанное Вами заявление на имя начальника установленного органа.
2. Паспорт или заменяющий его, удостоверяющий личность документ.
3. Документ с указанной регистрацией по месту пребывания или жительства.
4. Справку о прохождении медицинского осмотра установленного образца.
5. За исключением тех лиц, которые получили подготовку индивидуально, желательно предоставить документы об окончании автошколы.
6. Старое водительское удостоверение, если такое имеется.
7. Квитанцию об оплате изготовления новых водительских прав, госпошлины.

Если у вас не сохранились документы о прохождении обучения в автошколе, не волнуйтесь, этот пункт, несмотря на то, что он присутствует в списке, обязательным не является, так как есть водители, которые получают удостоверения без прохождения обучения в автошколе — экстерном. Современные водительские права изготавливают из пластика, на который термопечатью переносят изображение, поэтому приносить готовую фотографию в отделение ГИБДД уже не требуется, но лучше привести себя в порядок, причесаться, потому что вас будут фотографировать на месте.

Если вы хотите открыть дополнительные категории, то, сдав заранее все квалификационные экзамены, вы можете при смене прав получить документ с уже открытой категорией, сэкономив тем самым деньги. Будьте бдительны, потому что за езду с просроченными правами установлен штраф в размере 2500 рублей согласно статье 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющем прав на управление транспортным средством). Следует заметить, что никаких штрафов за несвоевременную замену не предусмотрено, но с этим лучше не затягивать. Тем более что права можно менять раньше срока без дополнительных ограничений и комиссий.
на Ваш сайт.

Подробнее