.
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 21:30
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    104
0

Поршневые кольца автомобиля


Ни для кого не секрет что составными элементами двигателей внутреннего сгорания являются поршни и цилиндры. Данные детали довольно близки в своем размерном соотношении, но несмотря на высокую точность и методичность их производства, огрехи все же возможны. Они представляют собой зазоры, которые делают возможным проникновение газов в мотор. Данное явление недопустимо, так как в результате из картера в отсеки двигателя может проникнуть моторное масло. Дабы предотвратить возникновение этих нежелательных явлений в машиностроении используют поршневые кольца.

Данная деталь представляет собой кольца, которые не замыкаются и располагаются с учетом небольшого зазора в поршневых канавках.

Как правило, их можно условно разделить на следующие категории:
компрессионные, главное свойство которых – исключение возможности попадания газа из камеры в картер;
маслосъемные – служат, как следует из самого названия, для удаления остатков или же излишков моторных масел, которые остаются на стенках цилиндра.

Если провести аналогию между этими двумя видами поршневых колец, можно сказать, что компрессионные имеют ровную гладкую поверхность, а вот маслосъемные оснащены сквозными прорезями, которые и способствуют выведению масли из цилиндра.
Следует подметить, что количество колец может колебаться. К примеру, в самом начале эры автомобилей, которой были характерны тихоходные машины, в составе двигателя можно было насчитать до семи колец. Но благодаря современным прогрессивным технологиям, их количество уменьшилось до трех и теперь мы имеем 1 маслосъемное и 2 компрессионных поршневых кольца.

Для производства данных деталей автомобиля используются различные материалы, начиная от чугуна и нержавеющей стали и заканчивая хромом и молибденом. Каждый из них имеет свои неоспоримые преимущества. Чугун, к примеру, обладает неимоверной популярностью, что обусловлено доступной стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками данного материала. С другой стороны, нержавеющая сталь, имеющая схожие показатель с хромом, способна обеспечить жароустойчивость, а также долгий срок службы поршневых колец. А вот молибден больше всего используется для покрытия рабочей области детали, что помогает значительно увеличить ее ресурс. Также, такие кольца гораздо быстрее прирабатываются к поверхности цилиндра, что имеет большое значение при проведении капитального ремонта транспортного средства.

Как уже было сказано, современный автомобиль оснащен, как правило, тремя кольцами, но это никак не значит что все они производятся из одинаковых материалов. В связи с тем, что они работают в разных условиях, то и эксплуатационные требования к ним, будут отличаться.

Первое из трех – это компрессионное кольцо. Она, как правило, нагружается более всех остальных. Поэтому требования к нему выдвигаются самые высокие. Такая деталь должна иметь наивысшую степень жаро- и износоустойчивости, поэтому опытные производителя для изготовления первого компрессионного кольца обращаются к такому материалу как чугун, который имеет вставки из молибдена.

Далее идет еще одно компрессионное кольцо, но оно, в отличии от предыдущего, подвержено менее напряженным условиям работы. Данная деталь имеет две основные рабочие задачи, такие как, обеспечение дополнительного уплотнения, а также выполнение функции скребка, что помогает предотвратить проникновение моторного масла в камеру сгорания.

Ну и завершает трио колец – маслосъемное кольцо, которое крепится под двумя компрессионными. Его поверхность не гладкая, а наоборот, имеет некие отсеки, которые помогают выводить излишки масла. Современнее машиностроение использует определенную технологию, согласно которой на каждый поршень крепится одно маслосъемное кольцо, хотя ранее их было несколько.

Как и что лучше выбрать?
Ремонт, в особенности капитальный, это тот процесс, который требует тщательного и продуманного подхода. Это касается и выбора поршневых колец. В противном случае можно столкнуться с проблемой недостаточной компрессии или же неким явлением, при котором происходит заклинивание поршней цилиндра и разрушение колец, что может привести к появлению задирок на самих поршнях, а также на цилиндре.
Выбирая для своего автомобиля детали данной категории, не помешает сперва обратиться к таблице ремонтных размеров, при помощи которой можно без особого труда подобрать необходимый диаметр ремонтной детали.
Обобщая, можно сказать, что процесс капремонта должен пройти несколько этапов. На первом производится растачивание цилиндров под первый ремонтный размер, но при этом также будет необходимо оставить небольшой зазор на хонингование. На следующем этапе следует выполнить замену прежних поршней новыми, при этом они должны иметь слегка увеличенный диаметр. На последнем этапе на поршни устанавливаются кольца первого ремонтного размера.
Что радует, так это тот факт, что таблица, использующаяся в ремонте – универсальна, а это значит, что выбрать из целого множества предложений то единственное, не составит особого труда.
Но, хотя универсальность – это довольно хорошее явление, вопросы, требующие тщательного рассмотрения, все-таки имеются. К примеру, многие автолюбители задаются вопросом о том, каким кольцам лучше отдать предпочтение. Поэтому, дабы не зайти в тупик, можно прислушаться к некоторым советам опытных автолюбителей или же профессионалов автопромышленности. Вот, например, если замена производится с целью восстановления прежней работоспособности мотора, для работы сгодятся штатные кольца. Но если же, владелец автомобиля преследует цель улучшения характеристик своего транспортного средства, тогда остановить свой выбор лучше на более «продвинутых» или же «навороченных» изделиях. К данной категории можно отнести молибденовые или же хромированные поршневые кольца.



Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 20:00
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    172
0

Что делать если плавают обороты холостого хода

Практика показывает, что после покупки автомобиля с салона проходит определённый период времени, когда автомобиль работает стабильно и качественно. В это время возможность возникновения неисправностей сводится к нулю. Но приходит другое время, когда автомобиль словно изживает себя и начинает сыпаться буквально отовсюду. Итак, тема сегодняшней статьи: «Немного о проблеме плавающих оборотов холостого хода«.

Опытные водители определяют наступление этого периода практически безошибочно и просто избавляются от машины, приобретая новый автомобиль или подержанный автотранспорт с более хорошим состоянием.
Но далеко не всегда есть возможность осуществить замену автотранспорта, да и честно признать, бывают случаи, когда это и ненужно. В ряде последних случаев опытный водитель просто произведёт качественный ремонт. Одной из таких проблем, считающейся характерной для отечественных автомобилей типа Лада Приора и Калина, является возникновение плавающих оборотов при работе двигателя в холостом режиме. При её возникновении не стоит паниковать. Естественно неисправность доставляет достаточно большие неудобства, но исправляется не сложно. Стоит отметить, что возникновению такой проблемы подвержены не только автомобиль работающие с карбюраторной системой, но и с инжекторной системой.

Я уверен, что такая проблема считается знакомой для большого количества автолюбителей. Давайте рассмотрим то, как это бывает на практике. Выйдя из дома, вы спешите в свой автомобиль. Когда вы повернули ключ зажигания, ваш взгляд невольно упал на панель приборов, и вы буквально пришли в изумление. Ведь на ваших глазах датчик, показывающий количество оборотов двигателя в минуту, начинает шалить (или это всё же не датчик?). Например, с стрелка прибора сначала показывает 1000 оборотов и вдруг она резко смещается вверх, показывая 3000 оборотов. В некоторых случаях такая проблема проходит сама собой после прогрева двигателя. В других случаях она сохраняется и продолжает проявляться во время непродолжительных стоянок или простых остановок. В таком случае у большинства водителей встаёт нормальный вопрос: «В чём причина этой неполадки?»

Отвечая на поставленный вопрос, я укажу несколько причин этой проблемы, который получили самую большую популярность:
В ряде случае механическая часть вашего автомобиля не виновата в проявлении этой неисправности. В таком случае подозрение сразу падает на электрическую составляющую вашей машины. В частности бывают сбои в бортовом компьютере, одной из функций которого является отображение на табло всех снятых показаний с имеющихся в системе датчиков;
В ряде других случаев выходит из строя датчик, отвечающий за положение дроссельной заслонки;

Также может прийти в негодное для работы состояние датчик измерения температуры в двигателе. Если он в определённый момент начинает сообщать бортовому компьютеру неправильные данные, то обороты обязательно начнут резко повышаться и понижаться (во время холостого хода). Это обуславливается тем, что не своевременно двигатель перестаёт получать дополнительную подачу топлива (что является необходимостью при разогреве);
Бывают случаи, когда электроника не причём, просто произошла поломка специального клапана, который имеет непосредственное отношение к системе вентиляции картера.

Очень редко, но бывает, что виновником возникшей проблемы стал карбюратор, который сняли и неверно установили, сбив при этом всю имеющуюся настройку. Если мы коснёмся дизельных двигателей, то мы узнаем, что подобная проблема у таких моторов также случается, но исправляется гораздо проще. Как правило, всё дело в лопастях в насосе. В некоторых случаях на их поверхности просто появляется коррозия, которая становится причиной их заедания во время работы. Итак, мы рассмотрели основные причины, которые могут способствовать возникновению подобной проблемы. Теперь заберёмся, как можно устранить появившуюся неисправность?

Если у вас нет особого желания возиться с автомобилем, то вам следует обратиться к специалистам, находящимся в сервисных центрах. Но если вы не располагаете большими деньгами то вы сможете исправить всё самостоятельно.
Конечно, при условии, что вы не боитесь замараться. Итак, рассмотрим рекомендуемую последовательность действий:

Сначала на нужно проверить состояние регулировочного винта, который может находиться в таком положении, что в вашу систему попадает лишний воздух. Если существует необходимость, то просто отрегулируйте его;
Далее сделаем визуальный осмотр топливных шлангов и патрубков. Для этого нам необходимо вооружиться обычными плоскогубцами. Пережимая каждый шланг и патрубок отдельно с помощью инструмента отдельно, вы сможете обнаружить дефект (трещина, порез), если таковые имеются;

После этого можно проверить сам клапан. Он может оказаться рабочим, но нам необходимо проявить достаточно внимания, чтобы исключить всякого рода нестабильность в его работе;
Далее мы обращаем своё внимание на работу заслонки, называемой дроссельной. Здесь вам тоже понадобится предельное внимание, так как она может достаточно хорошо открываться и закрываться, но при этом делать это не своевременно. Неисправность такого рода обязательно приведёт к нестабильной работе двигателя;
После того, как все перечисленные выше действия были завершены, а неисправность всё ещё не проявила свою причину, нам следует проверить ещё один узел автомобиля. Таким узлом является бортовой компьютер. Возможно дело в самом компьютере, но может быть и так, что из строя вышли датчики.

Итак, мы рассмотрели процесс совершения диагностики, а именно «Немного о проблеме плавающих оборотов холостого хода«. При выявлении отдельных узлов автомобиля (как электрических, так и механических), нужно будет произвести замену. Так же не лишним будет проверить состояние ваших свечей, проводов, подходящих к ним и, конечно, трамблёра. Стоит отметить, что от состояния этих элементов зависит не многое, но если вы в лишний раз их обслужите, то это обязательно улучшит всю ситуацию в целом. Интересно, что в некоторых моментах нестабильность работы двигателя может качественно зависеть и от этих узлов. До новых встреч, в новых статьях!


Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 19:00
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    105
0

Для чего нужно промывать систему охлаждения автомобиля


В таком случае фактически не имеет никакого значения иномарка у вас или отечественный автомобиль. В летнее время года, путешествуя из одного города в другой, не редко можно увидеть автомобиль на обочине, из-под капота которого валят большие клубы дыма. Вы, конечно, согласитесь со мной, что попасть в подобную ситуацию будет очень неприятно. Чтобы этого избежать, необходимо следить за состоянием системы охлаждения своего автомобиля. На самом деле, в это нет ничего сложного. Просто периодически устраивайте промывку системы.

Для того чтобы понять для чего нужна такая мера, давайте разберёмся в основных причинах, которые способствуют возникновению такой проблемы:
Система охлаждения засоряется пылью, которая, миную радиаторную решётку, попадает в неё с дороги;
Система охлаждения также может засоряться от различных загрязнителей (которыми могут быть даже обычные насекомые) при совершении загородной поездки;
Со временем в системе охлаждения начинает появляться накипь и коррозия. Всё это скапливается и начинает затруднять ход жидкости охлаждения в системе;
В ряде случаев система охлаждения может получить физические дефекты (трещины, царапины, сколы);
При всём перечисленном выше стоит учитывать, что даже свежая жидкость охлаждения имеет некоторую долю осадков.

Итак, мы рассмотрели все основные причины, способствующие появлению проблемы закипания. Интересно то, что большинство из перечисленных причин будут устранены в процессе промывки. Конечно, перед тем, как приступить к процессу промывки нам необходимо произвести визуальный осмотр системы и выявить дефекты (если таковые имеются). При обнаружении явных дефектов, некоторые узлы системы будут подлежать замене, другие можно будет отремонтировать. Но в любом случае не стоит этим пренебрегать.
Самое лучше это приступать к процессу промывки при наступлении весенних деньков. В таком случае и вы будете всегда готовы к летнему зною.

Теперь мы рассмотрим несколько вариантов промывки, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.
Для начала рассмотрим самый простой вариант, он же является наиболее дешёвым по сравнению с остальными. Известно, что профессионалы рекомендуют прибегать к такому методы очистки в случае, если ваш автомобиль находится в эксплуатации не более 5 лет. Для того, чтобы приступить к работе нам понадобится несколько литров кипячёной воды. После того, как температура воды стала не выше комнатной, нам понадобится залить её внутрь системы охлаждения. После того, как последнее действие было выполнено, мы запускаем двигатель и засекаем половину часа. Именно это время должен поработать двигатель в режиме холостого хода. По истечению ранее назначенного времени нам нужно заглушить двигатель и слить всю жидкость из охладительной системы. Если вода в вашем трубопроводе относится к жёстким жидкостям, то эту процедуру следует повторить ещё несколько раз. В любом случае вы добьётесь наилучшего эффекта после 2 раза.

Если вы относитесь к тем автолюбителям, которые не располагают большими средствами, то вам также подойдёт и следующий метод чистки. Стоит уточнить, что этот метод считается более сложным в сравнении с предыдущим. На самом деле, технология второго метода за основание берёт именно первый метод.
Изменяется только лишь приготовляемый раствор для чистки системы. В качестве такой жидкости снова берётся кипячёная вода, которая, конечно, остужается примерно до комнатной температуры. Чтобы процесс имел наибольшую эффективность, было принято решение добавить в воду обычный, столовый уксус (9%).
Пропорции используемых веществ выглядят примерно так: 200 миллилитров уксуса на 10 литров кипячёной воды. Когда жидкость готова, мы приступаем к чистке системы способом, описанным в предыдущем методе.

Если вы располагаете достаточным количеством финансов для ухода за вашим автомобилем и желает ему долгих лет нормальной и стабильной работы, то вам просто необходимо воспользоваться третьим методом чистки. В последнем методе используется автомобильная химия. Приобретая подобные средства автомобильной косметики, вы вооружаетесь достаточно эффективным оружием против разного рода загрязнения и коррозии. Как и в методах, описанных выше, мы будем заливать средства в систему охлаждения, и прогонять двигатель на холостых оборотах, после чего производить полный слив. Но стоит отметить, что химический состав покупных средств является достаточно безвредным для охладительной системы, а вдобавок к этому он способен удалить самые серьёзные загрязнения. Известно, что профессионалы особенно рекомендуют использовать эти средства автолюбителям, имеющим машины с достаточно большим пробегом. Одним из самых популярных средств является Liqui Moly. Один флакон не рассчитывается на разовое применение. С помощью него можно произвести две качественные промывки охладительной системы. На сегодняшний день подобных средств существует очень много, но именно это завоевало особое признание среди автолюбителей за неизменное качество, доступность и надёжность.

Использование последней методики очистки по сравнению с двумя предыдущими покажется вам очень простым занятие, в ходе которого у вас не возникнут какие-либо дополнительные сложности. В заключении хотелось бы дать ещё одну важную рекомендацию. Перед тем, как заняться промывкой внутренней части охладительной системы, обязательно промойте её внешнюю часть. Для этого лучше всего использовать обычную воду, подающуюся под давлением. Таким образом, вы со 100% точностью исключите возможность существования дефектов внешней части системы.

На этом я решаюсь закончить сегодняшнюю статью, напомню вам, что сегодня мы говорили «Немного о важности промывки системы охлаждения«. До новых встреч! Пока, пока!

Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 17:37
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    121
0

Как самостоятельно снять бензобак


Простая статистика показывает, что практически каждый водитель, владеющий транспортным средством больше, чем пять лет, задавался следующим вопросом: «Как правильно снимать бензобак?» Существует несколько обстоятельств, которые способствуют возникновению такого вопроса у автолюбителей. Одной из самых распространённых причин является необходимость замены бензинового насоса или фильтра, который отвечает за приём бензина. В ряде других случаев бывает, возникает надобность прочистить засорившийся бензобак или попросту сменить его. Если рассматривать этот вопрос в целом, то перед автолюбителем не будет вставать трудноразрешимая задача. Сам процесс съёма и установки будет иметь лишь некоторые нюансы, заключающиеся в конструктивных особенностях той или иной модели. Известно, что на некоторых автомобилях российского производства бензобаки устанавливаются сбоку. К такому числу автомобилей причисляются следующие отечественные модели: ВАЗ 2106 и 2107. На других же отечественных моделях бак устанавливается снизу.

Кстати, хотелось бы добавить, что на автомобилях иностранного производства баки чаще всего устанавливаются снизу. Расположение будет влиять на метод его снятия и установки.

Стоит отметить, что перед началом процесса снятия бензобака лучше всего хорошенечко подумать и убедится в том, что такая мера действительно необходима. Ведь в ряде случаев, к которым относится прочистка топливной системы, бак снимать не обязательно. В случаях дорожного транспортного происшествия бак приходится снимать практически всегда. Это обуславливается необходимостью проведения ремонта кузова. А также бак обязательно будет подлежать замене, если за ним не производился должный уход, что привело к появлению коррозии и гниению корпуса. Последний случай не является редкостью в наше дни. Особенно, если речь идёт об автомобиле, который эксплуатируется на территории России. Ведь ни для кого не секрет, какое у нас дорожное покрытие, особенно в зимнее время года.

Некоторые шутят, что с реагентами на наших дорогах надо осторожно выгуливать домашних питомцев, ведь домой могут вернуться только уши. По этой причине бак, как и всё днище машины, требует к себе особого внимание. Особенно это проявляется во время смены времени года. Давайте перейдём к изучению метода снятия топливного бака с вашего автомобиля. При этом я не будут акцентировать особое внимание на отечественных видах транспорта или зарубежных, так как методика, которая будет представлена ниже, подходит практически к любому автомобилю.

Перед тем, как мы начнём, хотелось бы уточнить, что приступать к процессу съёма бензобака лучше всего, предварительно подняв автомобиль над землёй.

Сначала нужно произвести отключение специального датчика от бензобака. Это делается очень просто, вытаскивайте провода из стандартизированных разъёмов. Следует уточнить, что провод массы мы будем снимать немного позже, поэтому сейчас его лучше не трогать;

После того, как датчик отключён, можно приступить к отсоединению топливного шланга, который прикреплён к штуцеру датчика;

Выкручиваем болты. Это позволит нам снять все хомуты, которые удерживают корпус бензобака;

Далее демонтируем трубку, которая называется вентиляционной. Она отсоединяется от резиновой прокладки;

После этого следует заглянуть в горловину, называемую заливной. Оттуда будем извлекать пластиковую пробку;

После извлечения пластиковой пробки достаём саму резиновую прокладку;

Далее мы снимем последний провод с датчика, называемый массой;

Отвинчиваем гайки и снимаем крепления, удерживающие топливный датчик. После этого производим непосредственно демонтаж датчика;
Заключительным действием становится съём фланцевой прокладки;

Несмотря на отсутствие трудновыполнимых действий в процессе съёма бензобака, не следует пренебрегать существующими рекомендациями, которые были приведены выше. Это обезопасит вас от совершения возможных ошибок и обеспечит практически 100% успех. Итак, мы полностью разобрали процесс съёма топливного бака.

Перед тем, как мы закончим нашу тему для разговора, хотелось бы уделить некоторое внимание нескольким рекомендациям профессионалов:
Если ваш автомобиль находится в постоянной эксплуатации, то у вас не появится необходимости производить замену топливного бака регулярно. Единственное, что вам всё же следует выполнять, это периодическая чистка бензобака. Если всё хорошо, то такая чистка должна совершаться раз в три года. Обычно в процесс такой чистки входит полный слив застоявшегося топлива и качественная промывка от осадка. Если же ваш автомобиль эксплуатируется не постоянно, то вам обязательно нужно помнить об одном важном нюансе. Бензиновое топливо не является 100% чистым. В нём всегда присутствует некоторый процент воды. При длительной стоянке и бездействии вода начинает отделяться от топлива. В таком случае в зимнее время года у автомобиля, находящегося на улице, в баке может образоваться наледь. Чтобы избежать этого, бак вашего автомобиля должен быть заправлен не мене, чем наполовину;
Если ваш бак относится к числу бензобаков, то при его съёме вам будет нужно слить весь остаток топлива. В ряде случае для этого вам понадобится лишь резиновый шланг нужного диаметра;

Перед ремонтом топливного бака, необходимо произвести качественную очистку и помывку бака. После следует его просушить. Не забывайте, что бензин это горючее вещество, а ремонта бензобака зачастую может быть связан с огнём;

В случае обнаружения течи топлива из бензобака во время пути можно прибегнуть к самому простейшему методу устранения течи. Для этого используйте обычное мыло (лучше всего подойдёт именно хозяйственное мыло). Известно, что бензиновое топливо не вступает в химическую реакцию с таким мылом. Естественно, что такой метод устранения течи относится к временным мерам. Эта мера поможет вам сохранить имеющееся топливо и доехать до первой автомастерской.

Теперь мы с вами не только знаем то, как производить съём бак, но и некоторые нюансы по его эксплуатированию. Напомню вам, что мы говорили о том, как снять бензобак самостоятельно. А в заключении хотелось бы пожелать всем прекрасного дня и удачи на дорогах. До скорого! Пока, пока!


Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 17:35
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    141
0

Как правильно переоформить авто?


Существует несколько причин для переоформления автомобиля: вступление в наследство, передача права собственности, продажа/покупка подержанной машины, переоборудование транспортного средства и т.д. Варианты переоформления тоже могут быть различными, но обязательно должны предусматривать документальное сопровождение процесса.

Наследство


В случае, если у будущего владельца машины имеется завещание о переходе права собственности, ему достаточно обратиться к нотариусу по прошествии 6 месяцев после смерти предыдущего владельца для вступления в права наследования. В случае, когда завещание отсутствует, необходимо оплатить госпошлину в размере 0,5% от стоимости наследуемого автомобиля. Оценка стоимости авто определяется экспертом, который указывает ее в надлежащем акте.

На основании свидетельства о праве на наследуемое транспортное средство осуществляется переоформление автомобиля на имя нового автовладельца. При оформлении наследства понадобится следующая документация:

-паспорт;
-ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
-свидетельство о смерти наследодателя;
-документ, подтверждающий родственную принадлежность;
-документы на транспортное средство;
-акт экспертной оценки.
-При переоформлении машины на имя наследника понадобятся:
-документы на автомобиль;
-паспорт и код наследника;
-свидетельство о праве наследства.

Если у нотариуса имеются сведения об отсутствии иных наследников на автомобиль, то процесс наследования может завершиться ранее, чем через 6 месяцев. Спорные ситуации наследования протекают в судебном порядке. Без соответствующего документального переоформления наследник не может распоряжаться транспортным средством.

Продажа

В настоящее время стало популярно комиссионное переоформление автомобилей. Различные фирмы предлагают профессиональные услуги проведения правильной и грамотной сделки купли-продажи транспортного средства. Они подготавливают необходимую документацию, избавляя автовладельцев от бумажной волокиты, проверяют машину согласно базе числящихся в угоне автомобилей и помогают подбирать покупателей.

При переоформлении или сделке купли-продажи автомобиль следует снять с учета в ГИБДД и оформить справку-счет. Справка-счет (документ, подтверждающий приобретение авто) понадобится при регистрации нового автовладельца и его машины в органах ГИБДД. Для получения справки-счета продавец должен предоставить следующую документацию:

-регистрационное свидетельство о снятии с учета автомобиля с пометкой в техническом паспорте;
-оригинал паспорта;
-копия идентификационного кода;
-оригинал доверенности (в случае продажи авто по доверенности).

Покупатель предоставляет в ГИБДД оригинал паспорта и копию идентификационного кода. Стоимость переоформления машины варьируется в пределах от 500 до 3000 руб.

На основании справки-счета новый владелец обязан поставить машину по месту жительства на учет в течение 5 дней с момента заключения сделки. В том случае, если продавец и покупатель проживают в одном районе, продажа автомобиля может осуществляться без соответствующего снятия с учета.


Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 17:33
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    121
0

Как правильно заряжать авто аккумулятор

Аккумулятор является, чуть ли не важнейшей деталью во всём автомобиле. Он позволяет не только завести ваше транспортное средство, но и пользоваться электрической составляющей автомобиля. Однако, как и любой вид аккумулятора, автомобильные аккумуляторы также нуждаются в подзарядке. И если знать, как правильно его заряжать, вы сможете избавить себя от такой проблемы как внезапная остановка посреди дороги.

Для начала разберёмся с причинами, которые могут привести к полной разрядке аккумулятора. К таковым относятся:
- работа энергопотребителей во время отключённого двигателя в течение большого отрезка времени;
- напряжение меньше 13,8 В при повреждённом электрооборудовании;
- продолжительная стоянка автомобиля в гараже или на улице (более 20 дней) при не отсоединённом отрицательном кабеле;
- хранение аккумулятора без подзарядки (здесь имеет значение время года – месяц летом и два месяца зимой).

Теперь перейдём непосредственно к самому процессу зарядки. Во избежание перегрева, аккумулятор следует заряжать постепенно.

Обратите внимание на рекомендации, указанные на крышке аккумулятора и только после этого начинайте процесс подзарядки. Согласно правилам, относящимся практически ко всем аккумуляторам, зарядку лучше проводить с силой тока, составляющей порядка 10% от всей ёмкости батареи. Такая зарядка в среднем проходит примерно за 10 часов. Однако герметичные аккумуляторы следует заряжать с применением ещё меньшей силой тока. Это вызвано тем, что они изготавливаются с применением специальной технологии, не предусматривающей их обслуживание.

Аккумулятор следует заряжать ровно столько времени, сколько требуется для полной его зарядки. Ускоренный процесс зарядки подходит лишь для тех аккумуляторов, техническое описание которых это позволяет. При севшем аккумуляторе машину запустить можно, применив внешний источник, однако лучше всё же знать, как зарядить автоаккумулятор в подобных условиях. Для таких целей можно использовать аккумулятор с другой машины и специальные кабели для соединения клемм.
Автомобиль, с которого вы берёте заряд, во время запуска второго двигателя обязательно должен быть заведён. Для более простой зарядки рекомендуется использовать накат. При разгоне автомобиля нужно включить повышенную передачу, заведя тем самым машину, что даст зарядку аккумулятору. Разогнать автомобиль можно с помощью толкача или же общими усилиями пассажиров. Однако заряжать аккумулятор таким способом не рекомендуется слишком часто, так как это может вызвать определённые повреждения деталей газораспределительного механизма.

При зарядке вашей батареи в помещении, проследите, чтобы окна были открыты, так как в воздух могут быть выброшены опасные газы.

Хорошо проветривайте помещение. Также очень важно соблюдать полярность. Кроме того, зарядка в домашних условиях может вызвать перегрузку в сети, а это уже верный путь к возгоранию проводки. И если вы в полной мере не владеете всеми нужными знаниями, то луче обратиться за помощью к людям, знающим толк в этом деле.


Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 17:30
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    148
0

О многообразии прокладок в двигателе автомобиля

Сегодня мы с вами поговорим о выборе прокладок в двигатель вашего автомобиля. Такую информацию должен знать каждый автолюбитель. Тема сегодняшней статьи: «О многообразии прокладок в двигателе автомобиля«. Ну, что же, приступим.

Двигатель автомобиля считается сложным техническим устройством. Это объясняет тем, что прокладки, используемые для двигателя, имеют не только разную форму, но и материал, а обуславливается это тем, что в автомобильном двигателе существуют разные элементы, каждый из которых имеет собственные особенности рабочей среды. Для того, чтобы лучше понять всё это, необходимо знать точное назначение прокладок. Я уверен, что далеко не все автолюбители, пытающиеся разобраться в некоторых неисправностях двигателя своей машины, понимают это. Итак, чтобы такие устройства, как карбюратор или двигатель работали нормально, необходимо исключить попадание внутрь грязи, выхода наружу рабочих жидкостей. При этом не менее важным вопросом становится момент поддержания стабильного рабочего давления устройства. Всё это говорит о необходимости полной герметичности таких и подобных устройств автомобиля. Прокладки берут на себя большую часть решения поставленного вопроса.

Некоторые прокладки специально адаптированы для удержания жидкостей (масла и жидкости охлаждения) от выхода наружу. Таким образом, они отвечают непосредственно за герметичность в специально отведённых местах двигателя;
Другие прокладки обуславливают сохранение нормального давления в таких устройствах, как блок цилиндров. Только представьте, что детали, соединяющиеся вместе, находящиеся в таких местах подвергаются не только высокому давлению, создаваемому внутри них, но и воздействию высокой температуры. Таким образом, на прокладки ложится задача предотвратить разгерметизацию в таких рабочих блоках движка;

Существует и третий вид прокладок. На них, так же как и на перечисленные выше прокладки, ложится большая ответственность. Они применяются для уплотнения соприкасающихся друг с другом элементов, находящихся в постоянном движении. Последний вид прокладок принято называть сальниками.

Сейчас, когда мы разобрались, какие виды прокладок могут встречаться в двигателе, я предлагаю рассмотреть конкретные устройства, в которых используются те или иные виды. В устройстве головки блока цилиндров используются специальные прокладки. Они ставятся на место, где соединяется блок цилиндров непосредственно с самой головкой. В месте расположения прокладки находятся специальные каналы. По одним из них проходит специальная охлаждающая жидкость, а по другим моторное масло. При этом внутри цилиндров постоянно происходят процессы, которые считаются неблагоприятными, из-за постоянного резкого изменения температуры и давления. По этой причине производители таких прокладок используют необычные материалы, которые способны выдержать не только высокое давление, но и постоянные перепады температуры. Хотелось бы уточнить, что для изготовления прокладок такой группы могут использоваться два вида материала. Один вид относится к металлу, а другой соответственно к неметаллическому. Одним из других место, которое нуждается в укреплении с помощью прокладки, считается клапанная крышка. Прокладка, используемая для соединения в этом месте, изготавливается исключительно из резины. Такая прокладка располагается на месте, где стыкуется клапанная крышка.

Основной задачей такой прокладки будет обеспечить защиту от утечки масла двигателя. Именно в этом месте происходит смазка специального блока, относящегося к механизму ГРМ. На месте, где происходит стык коллекторов (впускной и выпускной), она используется в качестве уплотняющего материала. Так как, в впускном коллекторе нет больших изменений в температуре, то в качестве материала для устанавливаемой прокладки используется обычный картон. Стоит уточнить, что картон проходит специальный процесс прессования.

Совершенно иная ситуация складывается в выпускном коллекторе. Именно там проходят выхлопные газы, которые на момент попадания в выпускной коллектор имеют очень высокую температуру. Фактически такие газы раскалены. Прокладка в этом месте должна обуславливать защиту от утечки таких газов. В своём большинстве для изготовления такой прокладки берётся металл или поранит. При этом чаще всего берётся такой поранит, в котором нет асбеста.

Что касается системы охлаждения, то внутри неё постоянно находится в движении специальные масла и жидкость для охлаждения. В таком случае прокладки, которые используются для уплотнения стыков, выполняются из каучука. Такой каучук относится к синтетическим материалам и хорошо выдерживает неблагоприятное воздействие жидкости, которая, то разогревается, то охлаждается. Такой каучук может выдерживать неблагоприятное воздействие жидкости при температуре от -45 градусов по Цельсию и до +110 градусов по Цельсию.

Мы прекрасно понимаем, что в работающем двигателе существует достаточно деталей, которые постоянно приводятся в движение. При этом роль прокладки в таком случае будет в предупреждении утечки различного рода жидкостей наружу. Так, например, торцевые посадочные места валов уплотняются с помощью герметика специального рода прокладками, они называются сальниками. Она имеет вид круга и усиливается специальной пружинкой. Если затрагивать вопрос основных характеристик такого элемента, то стоит уточнить, что наиболее важным параметром является внешний и внутренний диаметры. Таким образом, диаметр, называемый внешним, должен быть одинаковым и схожим с местом посадки блока, а диаметр, называемый внутренним, должен соответствовать размеру торцевой части валов.

В качестве материала для таких сальников (манжет) используется синтетический каучук. Для того чтобы добиться большей жёсткости, производители делают, так называемой, форму изделия профилированной.
Как мы теперь понимаем, количество используемых прокладок в укреплении различных узлов двигателя настолько велико, что зачастую они не продаются по отдельности, приобретаются целыми комплектами. Для того, чтобы не приобрести прокладки неточной формы или размеров, необходимо знать код, который присваивается каждой детали отдельно. Узнать подобную информацию можно, заглянув в специальный каталог, считающимся оригинальным.

На данных строках я хочу закончить сегодняшнюю статью: «О многообразии прокладок в двигателе автомобиля«. Думаю, прочитав ее вы сможете определиться и разобраться, какую именно прокладку вам необходимо поставить в двигатель своей машины. Желаю вам удачной покупки и правильного выбора. А я с вами прощаюсь, до новых встреч в новых статьях! всем пока, пока!


Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 12:00
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    119
0

Что будет если скрыться с места дтп?


Стаж вождения или природная осторожность – все это не гарантирует того, что однажды водитель не попадет в аварию. Вина в случившемся может быть как его собственная, так и второго участника этого неприятного события. В причинах того, кто же виноват на самом деле и что послужило причиной – халатность или не внимание к происходящему – это дело, касающиеся сотрудников ГИБДД, так как именно они будут разбираться детально в аварийной ситуации.

Что же делать водителю?

Ответ на этот вопрос прописан в правилах дорожного движения. Не важно, кто является истинным виновником произошедшей на дороге неприятной ситуации (ДТП) – водители с каждой из сторон должны присутствовать на месте случившегося, и это не обсуждается!
Следующее, что должны сделать каждый из водителей после того, как заглушат свои автомобили – это обозначить место аварии, выставив специальный знак, который должен находиться в машине у каждого водителя в обязательном порядке. Также правила обязывают включить в машине аварийный световой сигнал. Так место аварии будет заметно другим участникам дорожного движения, что гарантирует им безопасность, так как они смогут снизить скорость и не стать соучастниками уже случившейся аварии, врезавшись в стоящих участников ДТП.

Уезжать, не дождавшись прибытия к месту инспекции ГИБДД — просто уйти, значит, усложнить разбирательство в аварии. Никто из владельцев авто не имеет права покидать место ДТП, поскольку за его оставление без крайне серьезной на то причины, его ждет, согласно правилам и закону, административная ответственность, причем, независимо от того, виноват ли он в произошедшей аварии или нет. Об этом необходимо помнить всегда, особенно новичкам, только-только получившим документы, разрешающие управление автомобилем.

Ответственность водителя за покидание места ДТП: что необходимо знать.

Законодательство предусматривает за подобное действие весьма ощутимое по меркам штрафных санкций наказание. Как гласит статья 12.27 КоАП РФ, водителя может ждать несколько вариантов наказания за проступок:

-Арест сроком на 15 суток;
-Лишение водительских прав, минимум на 12 месяцев, максимум на 1,5 года.

Важно помнить, что денежного штрафа не предусмотрено, поэтому шутки в сторону…
Наказание за скрытие с места ДТП только на первый взгляд является незначительным правонарушением административного порядка, но настигнет оно любого из водителей, если оба решатся покинуть место происшествия, не оформив факт аварии должным образом. Однако, если оба владельца авто договорятся не обращаться в ГИБДД за получением справок, тем самым порешая ситуацию полюбовно, то наказания не последует. Хочу предупредить тех, кто, вдруг, решит сделать иначе и пожелает обратиться к сотрудникам правопорядка на дороге, наказание будет соответствующее описанию выше.

Тонкости, которые знать просто необходимо.

Возможно, не каждый водитель всерьез воспринимает запрет на скрытие с места ДТП, между тем, это, казалось бы, безобидное действие, относится к грубым, можно сказать тяжким правонарушениям поведения на дороге. Не удивительно, что и наказание за проступок будет не легким для автолюбителя. Однако, суровое наказание в виде ареста назначается сотрудниками достаточно редко, лишь в исключительных случаях, когда, например, со стороны водителя была применена сила или иные противоправные действия.
Обычно недобросовестного или незнающего это правило водителя лишают прав управления автомобилем. Арест, как мера воздействия, назначается в большинстве случаев водителю, который признается в совершении аварии и, зная об этом, покидает место происшествия, да еще, если случай имеет причинение тяжкого вреда второму участнику.
Чаще всего, подобное наказание постигнет водителя, совершившего ДТП, будучи нетрезвым. Здесь следует иметь в виду, что процесс лишения прав может быть запущен только с момента вынесения судом подобного решения, то есть сотрудник ГИБДД не сможет просто забрать документ у водителя. Поэтому все еще может измениться, многое в подобной ситуации зависит от самого человека, в частности, от его поведения в зале суда. Правда, подобное развитие событий может быть применено и к потерпевшей стороне, а к нарушителю – виновнику ДТП закон отнесется строже, так как ему засчитывается сам факт совершения аварии.
Исключением может считаться лишь такая ситуация, когда происшествие, имеющее место на дороге, не повлекло за собой тяжких последствий. В этом случае, водитель, который, по сути, уехал с места аварии, не имея представления о ней, может рассчитывать на снисхождение. В этом случае срок ареста, если таковой вообще будет, или лишение права на управление, обычно самый минимальный из возможных, прописанных в нашем законодательстве.

Некоторые водители, в особенности новички, не имеющие достаточного опыта, ошибочно полагают, что за скрытие с места ДТП им грозит только денежный штраф. Подобная фраза присутствует в статье ПДД, но касается она не того, можно или нет покидать место аварии, а того, выполнены или нет требования, касающиеся обязательных действий со стороны водителя после факта происшествия.
Вероятность лишения прав на управление машиной в случае скрытия с места ДТП.
Наверняка, со многими водителями, особенно в зимний период, случалась такая неурядица: выйдя утром к машине, человек обнаруживает на ней следы царапин или вмятину, но после детального изучения понимает, что ни на одной из стоящих рядом машин, никаких повреждений нет. Казалось бы, что здесь такого, аварии, как таковой не было, зачем же вызывать ГИБДД??? Многие просто оценивают расходы на ремонт и уезжают с места. Проходит время и на имя водителя приходит повестка в ГИБДД, по которой ему необходимо дать показания по факту произошедшего. Все бы ничего, но водитель в этом случае получает обвинение в скрытии с места ДТП, а это уже делает его виновником, а не пострадавшим.

Доказать свою правоту водитель – потерпевший, естественно, может, но для этого придется без промедления привести веские доказательства, которые сложно оспорить. Таковыми могут быть:

Запись с камеры или видеорегистратора;
Показания свидетелей/очевидцев случившегося.
Если же таких доказательств не последует, то к великому сожалению, суд вынесет неутешительное решение.

Как же поступить правильно?


Водитель должен в первую очередь обратиться в ГИБДД, и только после факта фиксации произошедшего уезжать по делам. Прибывший на вызов инспектор, в обязательном порядке зафиксирует факт ДТП, а кроме того укажет имя владельца пострадавшей машины. Этот факт убережет человека от наказания за оставление места аварии, в свою очередь, виновнику будет вменена статья.
Кроме этого, как и во всех видах преступлений и правонарушений, здесь действует правило срока давности. Согласно все тому же КоАП, срок давности для нарушений подобного сегмента составляет 2-3 месяца, если факт был признан и установлен судебным порядком. Таким образом, если с момента инцидента прошло, например, 3 месяца и 1 день, то ответственность — арест или лишение прав, за подобное деяние не грозит.

Ждать или не ждать?


Закон, относительно действий водителя, после факта ДТП, пугает своей категоричностью и однозначностью, но все же, как и во многих других правилах, имеются исключения – послабления.
Допускается возможность разъезда без последствий и наказаний для водителей.

Уехать спокойно можно в следующих случаях:
Оформление случившегося, согласно европротоколу, тогда вызов инспектора не обязателен. Действует такая возможность, если в аварии участвуют 2 автомобиля и люди не получили никаких повреждений. Также водители должны прийти к единому мнению, относительно причин аварии, и каждый из них имеет действующую на момент аварии страховку;
Уехать можно, если возникла срочная необходимость в доставке/транспортировке пострадавших/раненых в медпункт — больницу. Однако, в этом случае ответственный водитель, который знает все тонкости и нюансы, обязан позвонить и сообщить дежурному о дорожно-транспортном происшествии, после чего максимально щепетильно и точно все зафиксировать: положение своей машины в присутствии обязательных в этом процессе свидетелей, а также сохранность расположения всех следов и предметов на дороге;
Машина/ны мешают свободному проезду по дороге других автомобилей. Необходимо также зафиксировать все детали и расположения авто в момент аварии, после следует вызывать ГИБДД.

Именно поэтому изучение теории крайне важно в деле освоения премудростей вождения автомобиля. Этот процесс только на первый взгляд кажется простым и увлекательным, но он предполагает, что водитель будет не только расслабленно вести себя на дороге, но и внимательно следить за происходящим. Получив заветную «корочку», приобретя авто и сев за руль, человек становится полноправным участником дорожного движения, единицей движения, со всеми вытекающими последствиями и обязанностями.


Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 04:30
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    143
0

Как поменять опорный подшипник самостоятельно



Ходовая часть, подвеска и рулевое управление абсолютно любого современного транспортного средства представляет собой достаточно сложную и высокотехнологичную конструкцию. Они напрямую отвечают не только за долговечность автомобиля, но и за безопасность его владельца, пассажиров и других участников дорожного движения. Несмотря на то, что главную роль в системе рулевого управления играют, все-таки, не столько электронные системы, сколько механические узлы и агрегаты, диагностика поломки затруднена большим разнообразием причин возможных неисправностей.

Симптомы, свидетельствующие о необходимости замены опорного подшипника.

О том, что вышеозвученный подшипник вышел из строя, могут свидетельствовать следующие симптомы:
Появление достаточно ощутимого стучания в области передней подвески даже при преодолении совсем небольших неровностей;
Скрип, хруст или скрежет при повороте рулевого колеса;
Сильная вибрация подвески или руля.

Конечно, перечисленные неприятности могут возникать не только из-за повреждения опорного подшипника. Они могут быть вызваны целым рядом других причин. Поэтому при проявлении подобных симптомов, разумнее всего обратиться за помощью к высококвалифицированным специалистам СТО, автосервиса или к экспертам авторизованного дилера. Однако, если причина неполадок установлена достаточно четко и заключается она именно в выходе из строя опорного подшипника, то на автомобиле его замену можно произвести и собственными силами. Такая процедура является относительно не трудной, но, в то же время, хлопот будет не мало.
Как правильно выбрать новый опорный подшипник для автомобиля?

Прежде чем приступать к замене опорника, необходимо выбрать новую запчасть. При этом надо учитывать, что поскольку «десятка» является одной из самых популярных и распространенных моделей, встречающихся на наших дорогах, то и запасные части к ним могут быть совершенно различного качества. Сегодня автовладелец может выбирать, как правило, один из следующих вариантов:
Оригинальные запасные части. Здесь все более или менее ясно. Новый опорный подшипник, выпущенный официальным производителем (или его аккредитованным партнером-смежником), не только идеально встает на свое место, но и способен прослужить максимально длительное время. Кроме того, на оригинальные запасные части, как правило, распространяется гарантия производителя. Недостаток здесь лишь один — достаточно высокая стоимость.

Неоригинальные запчасти.

Так называемые «реплики» или «серые» детали порой обладают весьма высоким качеством, точностью исполнения и длительным рабочим ресурсом. Однако, при выборе более дешевой продукции «no name» риски приобрести некачественную продукцию существенно возрастают.

Автомобильные запасные части б/у.

Покупка опорного подшипника, бывшего в употреблении, сродни покупке кота в мешке. Прошедшая определенный срок эксплуатации деталь, может прослужить достаточно долго, а может и выйти из строя буквально на второй день. Оправданность такой «лотереи» заключается, разве что, в низкой цене.

Процедура замены опорного подшипника на автомобиле собственными силами.

Как уже говорилось выше, сам процесс замены опорного подшипника на авто своими силами не так уж сложен, как это может показаться на первый взгляд. Правда, необходимо понимать, что определенные навыки, понимание сути производимых работ и наличие арсенала соответствующего инструмента, все-таки, потребуется. Как и приложение определенных усилий и затрат времени. Основная сложность подобных работ заключается в том, что они проводятся в непосредственной близости от места нахождения винтов, регулирующих параметры развал-схождения передних колес. Соответственно, вольное или невольное изменение параметров регулировки может вызвать необходимость последующей балансировки, что, в свою очередь, существенно повысит стоимость замены опорного подшипника. Рассмотрим сюжет, при котором параметры и регулировки развал-схождения не затрагиваются.

Как быстро на автомобиле заменить опорный подшипник?

Прежде всего, перечислим инструменты, которые понадобятся нам для замены опорного подшипника. Арсенал составляют:
Сам опорный подшипник;
Съемник рулевого наконечника (в крайнем случае подойдет и обыкновенная монтажка);
Автомобильная стяжка пружин;
Набор автомобильного инструмента (ключи, головки, трещотки, воротки и так далее);
Домкрат и молоток, либо небольшая кувалда.
Типичный алгоритм действий.
Начинать работу необходимо с демонтажа колесного колпака и расконтривания ШРУСа. Желательно, чтобы при этом помощник выжимал в пол педаль тормоза. После этого машина приподнимается любым видом домкрата и производится демонтаж колеса.
Затем последовательность действий должна выглядеть следующим образом:
Необходимо расшплинтовать гайку наконечника руля и выбить палец при помощи молотка или кувалды.
После чего выворачиваются болты и высвобождается шаровая опора.
Затем следует высвободить из крепежного хомута тормозной шланг и, сняв болты крепления саппорта, вывести его в сторону, после чего закрепить таким образом, чтобы его поддерживал не один только тормозной шланг — это чревато серьезными повреждениями последнего.
Стоечную гайку необходимо ослабить, но не откручивать ее полностью.
Следом откручивается гайка ШРУСа, а сам он извлекается из шлицов одновременно со стойкой.
Настало время для использования стяжки пружин и откручивания гайки штока амортизатора, что позволяет извлечь пришедший в негодность опорный подшипник.
Вот практически и все! Новый опорник устанавливается в надлежащее место и дальше производятся работы, перечисленные выше, только строго в обратной последовательности. Процесс, конечно, достаточно трудоемкий и довольно грязный. Но производя его своими силами, можно сэкономить достаточно серьезные деньги — замена опорного подшипника в автосервисах стоит довольно дорого. А необходимость данной процедуры возникает достаточно часто. Что не удивительно, если учесть то, каким серьезным нагрузкам постоянно подвергается опорный подшипник в процессе эксплуатации.

Как часто нужно менять опорный подшипник в автомобиле?

Достаточно конкретный ответ на этот вопрос можно найти в технической документации, прилагаемой к машинам данной марки. Как правило, специалисты ремонтных мастерских и сервисов называют цифру в 50-60 тысяч пройденных километров. Но это вполне объяснимо — ведь СТО заинтересованы в том, чтобы клиент обращался к ним как можно чаще. От автовладельцев порой можно услышать совершенно другие цифры — и 150, и 200 тысяч, и даже больше! Это — другая крайность, которая легко объясняется стремлением автомобилистов сэкономить, оттягивая процедуру замены опорного подшипника, что называется, до последнего. Как это влияет на управляемость автомобиля, его ходовые качества и безопасность движения — объяснять, кажется, излишне.

Впрочем, есть достаточно универсальный совет, касающийся того, когда нужно менять опорные подшипники на «десятке». При возникновении тех самых симптомов, о которых говорилось в самом начале статьи — стуке на неровностях, скрежете руля, непонятных вибрациях передней части кузова. В каждом из этих случаев необходимо либо срочно ехать в автосервис, дабы провести комплексную диагностику, либо попытаться устранить неисправность собственными силами. И начать можно, как раз, с попытки заменить опорный подшипник! Собственно, этими строками я и заканчиваю сегодняшнюю статью о том, как поменять опорный подшипник. Желаю вам удачи на дорогах, до встречи в следующих статьях!


Подробнее
  • Автор:

    Wedubo
  • Добавлено:

    19-11-2018, 02:00
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    128
0

Как проверить и заменить топливный фильтр на Ford Focus.

Не для кого сегодня не является секретом то, что топливный фильтр считается одним из самых значительных элементов топливной системы. Только представьте, что вы случайно заправились не качественным топливом, а ваш фильтр по определённым причинам не функционирует. Всё верно, это приведёт к довольно плачевным последствиям, ведь, скорее всего, топливная система перестанет работать нормально, а вдобавок к этому один из его многозначительных элементов просто выйдет из строя.

Поэтому хотелось бы рассмотреть правильную последовательность замены топливного фильтра в случае обнаружении его неисправности. Помимо обнаружения неисправности, топливный фильтр также необходимо заменять исходя из специального плана. Такой план обычно указывает на необходимость замены этого элемента каждые 300 тысяч километров, которые были пройдены автомобилем. Как известно на отечественных моделях автомобилей подобные замены осуществляются немного легче и проще, чем на иностранных моделях. Поэтому мы сразу разберём последовательность замена на автомобиле Ford Focus .

Если у вас имеется иномарка, то это совсем не обозначает то, что вам обязательно нужно посещать специальные станции технического осмотра и обслуживания. Если есть желание и способность к проведению подобного вида работ, то обслуживать и осматривать свой автомобиль можно и самостоятельно.

Давайте определим то, какие бывают основные признаки, которые будут указывать на неисправность или нарушение работы топливного фильтра:
Появление трудностей при заведении автомобиля;
Возможно проявление, так называемой, плавающей работы двигателя, которая обычно замечается во время холостой работы;
Если вы замечаете, что ваш автомобиль качественно потерял свою динамическую характеристику, что привело к затрате большего времени на разгон;
Если двигатель иногда стал глохнуть при осуществлении резкого разгона;
Стоит отметить, что при проявлении сразу нескольких признаков, которые были перечислены выше, следует незамедлительно принимать определённые меры по ремонту автомобиля (в частности по замене топливного фильтра).
Теперь давайте определим перечень необходимых инструментов, которые нам обязательно понадобятся для совершения этой работы:
Специальные головки с размером 7 и 8 (если головки на 8 нет, то подойдёт и простой ключ с таким же размером);
Вороток должен иметь специальный удлинитель. Общая длина такого инструмента не должна быть меньше, чем 15 сантиметров;
Естественно, вам понадобится новенький фильтр;
Когда место для проведения работы и сам инструмент подготовлен, можно приступить к замене фильтра. Давайте обозначим рекомендуемую последовательность действий для осуществления данного вида работ:
Первое, что нам необходимо сделать, это отключить питание бензонасоса. Для этого нам необходимо найти предохранительный блок. Среди всего количества имеющихся предохранителей нам нужно найти тот, который имеет номер 12. Именно этот предохранитель отвечает за электропитание бензонасоса. Чтобы вам было удобнее производить отключение этого предохранителя, заручитесь щипцами специального вида;

После этого поворачиваем ключ зажигания. Двигатель начинает работать и нам остаётся только дождаться того момента, когда он вскоре самостоятельно заглохнет. Для того чтобы проверить, осталось ли в топливном приводе ещё топливо, мы повторно поворачиваем стартер. После завершения этого действия мы будем уверенны в том, что давление в топливной системе спало и можно приступать к следующим шагам;
Все дальнейшие манипуляции будут производиться с конструктивными элементами автомобиля, которые расположены в задней части машины;

Теперь, когда он предстал перед нами, нам необходимо отсоединить разъём, который идёт к нему. Нельзя прикасаться к зелёному разъёму, так как он направлен к топливному баку. Так как все разъёмы имеют специальную систему защёлок, то при отсоединении у вас не возникнет каких-либо сложностей. Во время совершения этого действия будьте предельно осторожны, так как из разъединённого шланга может выйти остаток топлива и попасть в глаза;
Далее мы просто открутим болт, который находится на кронштейне. После этого необходимо просто извлечь его вместе с крепёжным элементом;

После этого не нужно снимать крепёжный элемент, находящийся на корпусе. Нам понадобится просто слегка его ослабить. Теперь, когда больше ничего не мешает, мы просто извлекаем неисправный фильтр из топливной системы;
На его место устанавливаем заранее подготовленный фильтр на замену. При установке обратите внимание на правильное положение фильтра. Обычно на самом фильтре указывается та сторона, которая устанавливается впереди. Если новенький фильтр является 100% копией предыдущего, то просто обратите внимание на то, каким образом был установлен уже неисправный фильтр. Края, которые являются завальцованными, необходимо ставить наружу;

После того, как кронштейн с новеньким фильтром уже установлен в топливную систему, нужно лишь подсоединить к нему все необходимые шланги. При этом стоит отметить, что очередность их подсоединения не играет никакой роли. Но всё же рекомендуем вам подсоединять шланги по порядку, так как вы тогда точно не запутаетесь и избежите ненужных ошибок. Обратите внимание на то, что при плотном и полном присоединении шланга к фильтру будет слышен характерный щелчок. Если такого щелчка не последовало, то, скорее всего, шланг сидит не плотно;

Теперь осталось дело за малым. Ставим на своё место предохранитель с номером 12 и производим запуск двигателя. Не пугайтесь, если первый запуск движка произошёл не сразу, это нормально. После того, как моторы завёлся, нам необходимо обратить внимание на его работу. Она должна быть стабильной и ровной. В это же время стоит проверить все соединения на наличие разгерметизации системы. Если вы обнаружили, что один из шлангов пропускает топливо наружу, то, скорее всего, проблема в не плотности соединения. Просто подтяните крепления и проверьте всё сначала.

Подробнее